Зимние облавные охоты на волков

Для упрощения облавной охоты на волков, как по черной тропе, так и по белой, применяются флажки, называемые также развесками или шнуром. Флажки на шнуре применяются для охоты в лесной местности, флажки на палочках — в лесостепной и степной полосе.
Флажки можно наматывать на катушки, сматывать в мотки или в клубки. При сматывании в мотки флажки не мнутся и быстро просыхают. Мотками удобно пользоваться при завешивании оклада.
Флажки для степных охот на волков и лисиц приколачиваются мелкими гвоздиками к выструганным палочкам длиной 30 см, толщиной 2, 5 см Размер флажка должен быть не менее 25x40 см.
Для охоты достаточно двести таких флажков. При завешивании круга флажки на палочках втыкают в снег на расстоянии 20 м один от другого. Чтобы флаги были лучше видны, палочки ставят с наклоном.
Флажки на шнуре сматываются в мотки, по 40—50 м в каждом отрезке. На одном конце мотка нужна петелька, а на другом — деревянный клячик длиной 6—8 см, за середину которого и привязывается конец шнура.
При завешивании круга охотник привязывает конец к кусту и, быстро разматывая моток, разбрасывает флажки по кустам на высоте 70— 80 см от земли. Затем, начиная развешивать следующий моток, он вдевает клячик этого мотка в петельку первого мотка и т. д.
Очень удобно наматывать флажки на специальные мотовила, сделанные из палочек (лучше всего черемуховых), длиной 60 см каждая.
Подготовка к зимним облавам. Примерно в половине октября егерю или другому лицу, исполняющему его обязанности, следует выехать в тот район, откуда получено сообщение о выводке волков. Сведения эти могут поступить или в форме жалоб на урон, наносимый волками (волки одолели, нельзя вечером за деревню выехать, звери стали ходить большими стаями и т. п ), или более конкретных сообщений с мест на запросы о волчьих выводках. Такие запросы следует посылать в сельсоветы, лесхозы и лучшим охотникам, проживающим в сельской местности, примерно за месяц до первых снегопадов. Важно получить ответы на следующие вопросы:
1. Часто ли видели волков (и в каком количестве) летом и прошлой зимой?
2. Какой урон наносят волки животноводству? В каких селениях, в какие месяцы и какое примерно количество овец, лошадей, крупного рогатого скота зарезано волками?
3. Вблизи каких населенных пунктов видят волков в летнее время. Был ли слышен вой волков на логовах в июле и в августе и в каком месте (назвать деревню, лесную дачу и т. д. )?
Располагая такими сведениями, егерю следует выехать на место. В сельской местности он должен связаться с лучшими охотниками волчатниками и лисятниками, с лесниками, пастухами и с их помощью уточнить нахождение в данной местности волчьей стаи.
Путем умело собранных сведений можно сразу же составить представление о численности волчьей семьи, о месте логова и о лазах зверей.
Естественно, чем полнее будут эти данные, тем легче будет провести всю работу по подготовке к облаве.
За неделю-полторы до первых порош непременно нужно начать приваживание волков.
Приваживание волков. Для облегчения охоты с флажками по белой тропе волков нужно привадить в определенном месте. Достаточный запас падали в одном месте (неподалеку от логова) заставляет зверей задерживаться здесь на несколько дней. А этого бывает достаточно, чтобы с ними разделаться.
Для приваживания волков необходимо через сельсоветы получить в ближайших колхозах туши павших от незаразных заболеваний домашних животных и вывезти их на выбранное место.
Привада выкладывается в стороне от дорог, лучше вблизи опушки леса, на каком-нибудь взлобке. При этом условии волки охотнее посещают приваду и дольше на ней задерживаются, так как, имея возможность обозревать окрестности, они чувствуют себя спокойнее. Кроме того, на возвышенности слой снега всегда бывает тоньше, при этом условии волки чувствуют себя увереннее.
Хорошо выложенная привада удержит волков от естественного желания каждый день менять места дневок. Помимо того, волки, наевшиеся падали, дойдя до излюбленного урочища, крепче спят, свернувшись в крутые клубки. Только сторожевой волк — чаще матерая волчица — изредка приподнимает свою лобастую, остроухую голову и крутит ушами, чутко прислушиваясь к доносящимся из деревни звукам: лаю собак, скрипу саней и говору людей на лесовозной дороге. Но все эти звуки не вызывают у зверя тревоги — они обычны, и он успокаивается.
Бдительность у сытых волков значительно понижена. Кроме того, сытые волки поднимаются вечером с дневки значительно позднее.
Если волки поели всю приваду, а обложить их не удалось, нужно добавить падали. Падаль, выложенную на то же место, они берут охотнее.
В местности, где производится подготовка к облавной охоте на волков, расстановка капканов на них строго запрещена. Дело в том, что если в капкан попал уже хотя бы один волк, звери становятся крайне сторожкими и облавная охота на них значительно осложняется.
Там, где волков преследуют мало, приваду можно с успехом выкладывать на скотомогильниках, которые ими нередко посещаются.
Проверка привады и выправление волчьих следов. Проверку выложенной привады нужно производить ежедневно. Учитывая, что на приваде волки задерживаются иногда — в самые короткие зимние дни — часов до девяти утра, выходить на проверку нужно не рано. Проверять приваду лучше на лошади, запряженной в обычные розвальни, к которым волки вполне привыкли. Вид медленно едущей в лес такой подводы подозрения у них не вызывает.
Можно проверку производить и на лыжах. Но в этом случае приваду нужно обходить стороной, чтобы не вызвать у зверей подозрения, и не брать с собой ружья. Если окажется, что волки еще на приваде, нужно, как бы не обращая на них внимания, проехать или пройти стороной и, прежде чем начать выправление их следов, где-нибудь с полчаса переждать.
Если волки были на приваде, в известном месте нужно обрезать их следы на дневку и постараться определить, сколько было зверей. При этом полезно бывает знать и состав стаи по возрасту и по полу. Обычно волки идут след в след и только в некоторых местах расходятся. Вот тут-то и нужно узнать, сколько в стае матерых волков, переярков, прибылых и сколько среди них кобелей и сук. Нередко знание таких подробностей облегчает работу при складывании стаи.
След самца волка резко отличается от следа волчицы своей округлостью и массивностью. Пятка же у матерого почти квадратная. В этом нетрудно убедиться, подробно осмотрев строение передних лап у убитого старого самца. Вообще же осмотр лап у всех убитых волков хорошо помогает читать их след на снегу.
Разница в строении лап настолько наглядна, что при небольшой наблюдательности можно, почти безошибочно отличать след волка от следа волчицы и прибылых от матерых. Конечно, несколько труднее научиться отличать следы-переярков от следов прибылых.
Получив по следам представление о составе стаи, нужно определить, куда она направилась на дневку.
Если хорошо известны все обычные излюбленные переходы зверей, то в это место и нужно поспешить.
Наблюдательный и достаточно опытный егерь с этой работой по выправлению волчьих следов обычно справляется очень легко.
Окладывание стаи. Если в местности, где производится складывание волков, есть много дорог, выправление следов перед самой облавой можно осуществить на лошади, запряженной в сани. В иных случаях нужно складывать волков пешком, а если снежный покров глубокий, то на широких охотничьих лыжах, но и при объезде на лошади в санях надо держать лыжи.
Оставив след, положим с левой стороны, нужно внимательно следить, не вышли ли звери на дорогу. Особенно легко не приметить влившийся след волков-одиночек: они часто пользуются растущей у дороги елочкой или густыми кустами, через которые мощным прыжком, не показав следа, выходят на дорогу.
Случается, что, объезжая волков, приходится, их перевидеть. В этом случае вести себя нужно так, будто встреча эта случайна. Если у зверей возникает даже малейшее подозрение, что едут охотники, матерые не заглянут на дневку в окрестных угодьях вблизи привады, а уведут семью в дальние урочища. Зимний же день короток — в четыре часа уже сумерки. Часто это обстоятельство и спасает волков от расправы с ними в этот день.
При складывании волков могут быть всякие непредвиденные обстоятельства. Поэтому нужно иметь совершенно ясное представление о том, где волки, сколько из них ушло вправо или» влево, не отшатнулись ли в сторону переярки. Разумеется, основное внимание нужно уделять матерой волчице, которая ведет стаю. Где матерая, там, как правило, и остальные. Лишь старик да переярки могут на время оставить семью, но и это случается редко.
Бывает и так, что, например, при трех входных и грех выходных следах звери все же находятся в кругу.
Это бывает в таких случаях, когда волки вошли обратно в тот же круг, где они провели дневку накануне.
У одного охотника как-то вошли в круг три волка: матерый и два переярка. А когда зверей погнали, их оказалось четыре. Как выяснилось, к трем складываемым волкам след в след вошла еще матерая сука.
Различных комбинаций окладов бывает очень много, поэтому окладчик должен учитывать все обстоятельства, и чем яснее он представляет себе поведение зверей и численный состав стаи, тем легче и безошибочнее он обложит волков и тем успешнее будет проведена облава.
Когда волки только обойдены в круг, это еще не оклад. Для проведения успешной облавы нужно придать кругу (при проведении облавы с открытой линией, на которой расставляются стрелки) форму нагонистого оклада с возможно более правильными (без мешков), мягкими боковыми сторонами. Для проведения облавной охоты в замкнутом кругу линии оклада должны быть также округлыми, без заметных мешков.
Чтобы не подшуметь волков во время обрезки, оклад нужно делать больше и шире. Нормальным окладом для охоты с открытой стрелковой линией считается круг размером от 2 до 2, 5 км.
Если же место, где остановились на дневку волки, представляет естественный отъем, болото, гарь, овраг и т. д., — можно сократить оклад до 1, 5 км.
Облава на волков при открытой стрелковой линии производится следующим образом.
Когда волки обложены, стрелки занимают намеченные окладчиком номера, которые заранее распределяются путем жеребьевки. Расстояние между стрелками не должно превышать 50—60 м. Стрелков может быть от трех до десяти-двенадцати.
Стрелки располагаются так, чтобы ветер тянул на них со стороны оклада или, по меньшей мере, дул боку. Не рекомендуется ставить линию стрелков на дороге или просеке, так как зверь на открытых местах в лесу идет очень настороженно. Всегда целесообразнее выносить линию стрелков шагов на пятнадцать-двадцать вперед от дороги или просеки.
Когда стрелки расстановлены, окладчик и его помощник бесшумно завешивают флажками боковые стороны оклада. Затем они соединяются с загонщиками, которых Б зависимости от ширины оклада должно быть от четырех до десяти, и по сигналу начинают облаву. Громко кричать при этом не рекомендуется. Переговариваясь и постукивая палками по деревьям, сохраняя линию облавы и интервалы, окладчик и загонщики продвигаются по направлению к линии стрелков.
Стрелки должны строго соблюдать правила облавных охот, которым в этом томе посвящен особый раздел.
При проведении облавы в замкнутом круге три-четыре стрелка занимают места внутри круга, в десяти-двенадцати шагах впереди линии флагов, а один или два загонщика заходят в оклад и тревожат волков, заставляя их бродить внутри оклада. Только одиночные сухие выстрелы говорят о хищниках, удачно вышедших на стрелков.
Иногда поступают и так: линия флажков в некоторых местах разрывается, флажки на дистанции 20—30 м снимаются и здесь, в десяти-пятнадцати шагах от образовавшихся ворот, ставится стрелок. Надежным номером считается тот, который находится на входных следах, т. е. на пяте зверей, зашедших в оклад. Хорошим лазом является также перемычка между двумя островами, заросшая густыми кустарниками.
Следует отметить и еще одно обстоятельство: крыло развешенных флажков у крайних номеров должно начинаться не далее чем в сорока шагах от стрелка, чтобы он мог видеть конец флажков, не поворачивая головы.
Стоять на номере нужно совершенно неподвижно, обозревая радиус обстрела только движением глаз.
Иногда волки появляются перед стрелком совершенно неожиданно и бесшумно, точно тени.
Стрельба волков на облаве не считается особенно легкой, так как стрелять нередко приходится по зверю, идущему на махах под разными углами. Более того, волки очень крепки на рану и иной раз уходят с тремя-четырьмя картечными ранениями.
Стрелять нужно наверняка, допустив зверя на самое близкое расстояние. Только при этом условии другие приблизившиеся к номерам волки, метнувшись в стороны, попадут под выстрелы соседних номеров.
Во второй половине зимы, с момента наступления у волков гона, они иногда целыми днями переходят с места на место. Тут от окладчика требуется еще большая опытность и быстрота, чтобы суметь обойти волков на ходу, не мешкая, завесить их флажками и погнать на стрелков.

Читать далее....

Охота скрадом. Стрельба волков на засидках. Охота на волков с собакой или поросенком.

Псковский способ охоты на волков
В бывшей Псковской губернии еще до революции широко была развита охота на лисиц.
В результате изучения ходов стронутых с лежек зверей опытные наблюдательные загонщики стали добывать зверей путем нагона на одного стрелка.
Поставив в нужном месте стрелка, опытный загонщик, сообразуясь с направлением ветра, строгивал зверя с лежки. При знании местности, сноровке и так называемой охотничьей сметке умело стронутый с лежки зверь точно выходил на затаившегося на лазу стрелка.
Этот способ охоты на лисиц псковские охотники совершенствовали все более и более и позднее стали с успехом применять его при охоте на волков. Даже при условии значительного расстояния от лежки зверя — 1, 5—2 км — поставленный на верном лазу стрелок наверняка стреляет тронутого с дневки волка.
При знании излюбленных волчьих ходов в той или иной местности опытные, наблюдательные охотники могут с успехом применять этот способ охоты, свидетельствующий о высоком охотничьем мастерстве.

Охота скрадом

Охота на волков в лесостепной и степной местностях основана на знании местности и повадок зверя. Каждый охотник, знающий охоту на лисиц с подхода, может с успехом применять этот вид охоты и при истреблении волков.
Выйдя рано утром из дому, охотник направляется в места, где он рассчитывает обнаружить свежие следы волков. Разумеется, легче подойти к зверям на картечный выстрел в буран или во время сильного ветра с поземкой.
Охотник, одетый в белый маскировочный костюм, не спеша начинает следить зверей, направившихся на дневку. Определив, что волки шли на кормежку, и зная хорошо места их обычных переходов, охотник оставляет следы и направляется в те места, где обычно волки пересекают какую-нибудь балочку, перелесок или из одного отъема в самом узком месте вваливаются в другой отъем. И, действительно, охотник находит в том месте следы тех же волков, но более свежие. Направляясь на дневку, они прошли здесь перед самым рассветом.
В лесостепной местности волки часто ложатся на заветренных склонах холмов. В большинстве случаев сторожевой матерый волк (чаще сука) ложится с подветренной стороны на самом хребте так, что видна бывает только часть его спины. Стоит зверю поднять голову, и он сможет осмотреть окрестность. Спят волки, как и собаки, свернувшись в клубок.
При охоте на волков скрадом не лишне иметь при себе бинокль. Обнаружив в бинокль отдыхающих на дневке волков, охотник соображает, с какой стороны удобнее всего подкрасться к ним на ружейный выстрел. Подходить к спящим волкам всего выгоднее со спины сторожевого зверя, помня, что волки всегда ложатся спиной к ветру. Следовательно, подходить к спящему зверю приходится по ветру, но с таким расчетом, чтобы на него не могла попасть струя воздуха от вас. Для этого охотнику нужно* подползать к спящим волкам под углом 45° к направлению ветра и лучше со стороны хвоста, чем со стороны головы.
Сторожевой волк время от времени поднимает голову, чутко прислушивается, и если нет опасности, еще круче свертывается в клубок. Нужно все время зорко следить за зверем и, чуть он шевельнется, лежать не двигаясь. Охотник в белом халате, лежащий на снегу, мало заметен, но и он должен разумно использовать для маскировки каждую кочку, каждый кустик.
Стрелять волков следует на дистанции не далее сорока-пятидесяти шагов, предпочтительнее с колена. Первым выстрелом надо ударить по передней части ближнего зверя, а вторым — следующего. Даже если удастся только заранить волка, то добить его будет уже значительно легче.
Один сибирский охотник-волчатник, в совершенстве постигший этот метод охоты на волков, рассказывал, что ему как-то в сильный буран удалось подкрасться к отдыхающим волкам на пятнадцать шагов. Первым выстрелом из браунинга он убил одного волка на месте, другого ранил, а двумя следующими выстрелами свалил еще двух волков. Раненого волка он нашел у колхозников, которые добивали его палками невдалеке от лесовозной дороги. И только двум волкам из выводка удалось спастись бегством.
Этот род охоты исключительно интересен и является отличной школой для следопытов. На этой охоте вырабатываются наблюдательность, настойчивость в преследовании и тонкое искусство скрадывания сторожкого, хитрого зверя.

Стрельба волков на засидках

Стрельба волков на засидках при широком распространении этого рода охоты также может дать значительный эффект при истреблении волков.
Охотники, живущие постоянно в местности, где обитают волки, могут и должны с успехом заниматься этой интересной охотой.
Для устройства скрадка нужно подобрать подходящее, достаточно глухое урочище в таком месте, где волки в период их кочевой жизни зимой неизбежно проходят.
Скрадок нужно делать в виде небольшой землянки, размером 2x2 м при глубине до 1, 8 м. Землянку нужно выкопать на глухой лесной полянке, лучше всего на склоне какого-нибудь бугорка или холма. В скрадке-землянке делаются маленькие окошечки-бойницы, а в крыше — поднимающаяся дверка. Внутрь землянки нужно с осени настлать толстый слой соломы и сделать удобное сиденье со спинкой, чтобы в ожидании прихода зверей было удобно и неутомительно сидеть.
При сооружении скрадка-землянки следует учесть направление господствующих ветров и нахождение луны с девяти часов вечера примерно до трех часов ночи.
Для успеха охоты необходимо, чтобы ветер тянул на скрадок от привады, выложенной в 25—30 м, а не наоборот. Когда луна сзади охотника, сидящего в скрадке, то находящиеся перед ним предметы видны рельефно и четко. Если же смотреть против луны, то тени от предметов сильно их искажают и осложняют точную стрельбу.
Если в окрестностях, где предполагается охотиться на волков из засидки, имеется какая-нибудь заброшенная избушка или сарай, приваду для волков можно выкладывать возле этих строений.
Чтобы по пути в засидку не давать следов, полезно рядом со скрадком поддерживать санный след. Опытные охотники-волчатники обычно приезжают в санях и прямо с них забираются в скрадок, не делая следов, а помощника отпускают с лошадью домой. Ближе к утру помощник приезжает снова и увозит охотника, который из скрадка прыгает в сани.
Приваживать волков нужно с осени до снегопадов. Выкладывать на приманку можно различных животных, лишь бы к порошам звери были приважены. Но перед тем как начинать охоту, хорошо выложить на приваду тушу крупного животного, которую волки не смогут перетащить в другое место.
Проверять приваду следует по санному следу, который проходит мимо скрадка. Волки вполне привыкнут к этому следу и не будут его бояться.
Когда после проверки привады есть уверенность, что звери ночью должны прийти, двое охотников выезжают на лошади в скрадок.
В засидку нужно садиться в ранних вечерних сумерках и в такой день, когда ветер тянет от привады на стрелка и хорошо светит луна.
Стрелять волков нужно на расстоянии не далее 30—35 м, когда они примутся за приваду. Первым выстрелом нужно постараться зацепить двух волков, а вторым немедля ударить по третьему.
Если один из волков только заранен, его можно будет добыть утром по следу.
Хорошие охотники часто убивают из засидки по два-три волка.
Позднее скрадок можно использовать для подкарауливания лисиц, которые также охотно посещают приваду.
Для более широкого внедрения этого способа уничтожения волков следует рекомендовать охотникам строить скрадки на колхозных скотских могильниках, посещаемых волками, а также вблизи овечьих кошар, находящихся обычно в стороне от населенных пунктов.
Охота эта строгая, красивая. И кто хоть раз с успехом примет участие в ней, тот непременно вновь постарается посидеть лунной ночью в скрадке и еще раз попытать счастья.

Охота на волков с собакой или с поросенком

В местности, где волки не пуганы, ближе к весне они становятся иногда очень смелыми и нахальными. В это время ночью можно охотиться на них с поросенком. Лучшее время для этих охот — конец февраля и начало марта, когда волкам становится трудно добывать пищу и когда у них самый разгар гона.
В розвальнях на спокойной лошади, не боящейся выстрела, часов в восемь-девять вечера нужно выехать вдвоем в урочище, где чаще всего местные жители встречают волков. В сани с собой берут собачонку или кладут завязанного в мешке поросенка. На веревке длиной метров двадцать пять-тридцать к саням привязывают потаск—мешок или подстилку, на которой обычно спала собака.
Ружья на эту охоту лучше брать двуствольные, или полуавтоматические, с патронами, снаряженными картечью.
Доехав до мест, где могут встретиться волки, поросенка или собачонку нужно беспокоить, чтобы они давали голос.
Бродящие поблизости волки, заслышав голос поросенка и, особенно, собачонки, обязательна выскочат на дорогу в надежде поживиться свежим мясом. Если звери не пуганы, то, заметив потаск, тянущийся за санями, они бросятся следом за ним.
Завидев зверей, надо подтянуть потаск ближе к саням, создавая впечатление, что животное убегает от стаи. В ночных сумерках такой обман может удасться, и волки, вполне вероятно, приблизятся к саням на верный ружейный выстрел.
В тот момент, когда волки будут невдалеке, нужно остановить лошадь и немедля стрелять по ближайшим зверям.
Никакой опасности для охотников и лошади в этом случае нет, так как волки страшно боятся вооруженного человека.
Охота на волков с поросенком или с собачонкой в лунную ночь благодаря необычной обстановке может быть весьма интересной.

Читать далее....

Ловушки на волков

Наряду с капканами многие охотники-волчатники для добычи волков применяют различные ловушки-самоловы: ямы, петли, щемихи и др.
Ловушка-яма. Эта ловушка-самолов устраивается очень просто, поэтому ее можно широко применять для истребления волков в колхозах и совхозах. Делается она в местах, где волки часто находят выбрасываемую падаль.
В таком месте, в стороне от населенных пунктов, вблизи опушки леса, выкапывается квадратная яма 3x3 м при глубине до 2 м. На кромке ямы сооружается из. неотесанных кругляшей рубленая изгородь высотой в 70—80 см. В центре ямы вкапывается столб толщиной 15—18 см с таким расчетом, чтобы он доходил до уровня земли. На столбе прикрепляется площадка 35x35 см. Сверху яма застилается березовыми прутьями, понатыканными изнутри под низ изгороди на уровне земли. Сверху прутья нужно затрусить травой или соломой.
С наступлением белой тропы на площадку, которая находится на столбике, кладется приманка. На дне ямы устанавливают один или два настороженных капкана с грузом.
Чтобы волки смелее перепрыгивали через изгородь, сделанную над ловушкой, полезно делать поблизости подобные фальшивые изгороди, в середину которых и складывать приваду.
Волк, видя мясо за невысокой загородкой, смело перемахнет через нее и провалится в ловушку-яму. Он неизбежно попадет в капкан, что и помешает ему выскочить из ямы и сломать прутья, закрывающие ее отверстие. В такую яму могут зараз попасть два-три волка.
Тункинская волчья яма. Эта ловушка применяется в Восточной Сибири. По принципу она близка к описанной выше волчьей яме.
Разница заключается лишь в том, что изгородь у нее делается значительно выше, в виде срубика, высотой 2 м. С одной стороны в стенке срубика прорубается отверстие, а напротив него, у противоположной стенки, на уровне земли делается специальный уступчик, на который и кладется приманка — мясо.
Волк, учуя внутри срубика приманку, может попасть в него только через прорубленное отверстие. Прыгнув же внутрь, он неизбежно провалится в яму и попадет в капкан. Верх ямы так же, как и в ловушке-яме, закрывается прутьями, а сверху затрусывается соломой и навозом.
Копать волчьи ямы нужно в плотном грунте, чтобы края ее не осыпались.
С наступлением зимы снег, который будет насыпаться на настил настороженной ямы, следует убирать.

Волчьи ловушки в кошарах и на скотных дворах

Зимой, когда снежный покров делается глубоким, добывать пищу волкам становится все труднее и труднее. В это время волки в погоне за свежим мясом залезают в кошары и на скотные дворы.
Правления колхозов и директора совхозов должны обеспечить сооружение на скотофермах, недалеко от которых имеются волки, волчьих ловушек.
В стенах кошар и скотных дворов на высоте 50—60 см от земли нужно прорубить отверстие шириной 60 см при высоте 70 см. Эти отверстия
и будут являться провокационными лазами для волков к заманчивым, так вкусно пахнущим овцам и телятам.
Таким образом, скотные дворы и кошары должны служить волчьими ловушками с приманкой в виде живых овец, находящихся внутри кошар.
В кошаре под прорубленным отверстием выкапывается яма-ловушка, как сказано выше. Чтобы волки не могли проскочить в кошару или на скотный двор к скоту, яма-ловушка огораживается высокой изгородью.

Волчий каток

В гористой местности, там, где часто проходят волки, на крутом склоне горы копается яма шириной 2, 5 м, длиной 3 м и глубиной около 3 м. К такой же яме сверху ведет крутой склон горы, который в морозную погоду поливается несколько раз водой, чтобы образовалась чистая ледяная поверхность. Хорошо, если в конце такой горки стоит какое-нибудь дерево. Чтобы в яму не наносило снега, на нижнем ее крае делается навесик. К дереву или колу, что выше ледяной горки, проволокой привязывается туша какого-либо животного так, чтобы достать ее волкам можно было только со стороны ямы.
Учуя мясо и желая им полакомиться, волк прыгнет на ледяную горку, запорошенную снегом, и неизбежно скатится в яму, где на дне оставлено два настороженных капкана с грузом.

Волчий рожон

Этот старинный самолов не лишне также настораживать в местах, где ходят волки. Устраивается он очень просто. На опушке леса, где часто проходят волки, выбирается елочка или березка толщиной 12—13 см, вершинка которой спиливается на высоте 2, 5 м от земли. После этого продольной пилой деревце распиливается сверху вниз на 110 см. Таким образом, от земли до распила остается 140 см. На том месте, где заканчивается распил, деревце туго перевязывается тонким талом или веревкой. Полученные две половинки распяливаются с помощью метровой палки в стороны. Чтобы распорка не срывалась, в обеих половинках делаются зарубочки. На тонкой бечевке, еще лучше на кишке какоголибо животного за серединку палочки привязывается кусок зайчатинки, до которой волки особенно большие охотники. Приманка должна висеть на высоте 20 см от нижнего конца распила.
Волк, пришедший по пахучему следу потаска к ловушке, не утерпит, чтобы не попытаться достать лакомый кусок душистого мяса. Подскочив за приманкой, он неизбежно упрется лапой на распил кола.
В тот момент, когда волк сорвет или переломит распорку, лапа его неизбежно будет накрепко защемлена между двух половинок распила. Лапа быстро затечет, и тогда освободиться зверь уже не сможет.

Лов волков на крючок

В Средней Азии для отлова шакалов успешно применяют крупные рыболовные двойные и тройные крючки (якорьки). Шакалы —очень нахальные хищники и часто донимают своим воем и тявканьем рыбаков и охотников. Рыбаки развешивают на крепких гибких кустах стальные крючки, прикрепленные к прочным металлическим поводкам. Шакалы, рыскающие по берегам рек, находят висящие на кустах приманки (рыбу или мясо), подпрыгнув, схватывают ее.
По аналогии вполне возможно применить подобный метод и для отлова волков.
К прочному поводку — длиной 2—3 м тросику или проволоке — на вертлюге, чтобы поводок не перекрутился, прикрепляется прочный крупный стальной тройник-якорек. Чтобы устранить всякий запах железа, на тросик или проволоку нанизывается кишка какого-либо животного. На крючок привязывается душистый кусок мяса, и все это прикрепляется к прочному гибкому деревцу на высоте 2, 5—3 м от земли. Приманка с крючком перебрасывается через какой-либо куст с таким расчетом, чтобы она висела на высоте 2 м от земли. Предварительно деревце, к которому привязана приманка с крючком, сгибается, и самолов настораживается по принципу заячьего очепа.
Для большей активности такого самолова полезно предварительно обработать приманку каким-либо пахучим веществом и проложить к месту насторожки пахучий потаск. Волк, идя по пахучему следу, оставленному после потаска, и дойдя до насторожки, попытается сорвать кусок душистого мяса, висящего на кишке. Прыгнув и с силой сжав челюсти, он с намерением сорвать мясо попадает на острый стальной крючок.
При настораживании этого самолова необходимо устранять все запахи самого охотника и запорошивать снегом свои следы.
При правильной установке — насторожке этого самолова он должен дать хорошие результаты.
Проверять настороженные крючки следует проходя стороной не ближе 50—60 м.

Волчья петля

Опытные охотники-промысловики в последние годы стали все шире и шире применять петли для отлова таких крупных животных, как медведь и волк. Принцип отлова волков в петли основан на той же экологической особенности зверей, которую охотники успешно используют при добыче их капканами. Как и капканы, петли на волков настораживаются на волчьих тропах, в тех узких местах (лазах), о которых было сказано выше.
Петли для ловли волков делаются из тонкого мягкого тросика сечением 2—3 мм.
Петля настораживается где-либо в кустах или под нависшими лапами хвойных деревьев и т. д., где волки проходили не один раз. Петля настораживается на высоте (нижний край) 38— 42 см, т. е. так, чтобы идущий по тропе волк неизбежно попал головой в петлю. Одним концом петля закрепляется за гибкое крепкое деревце, а сама петля после насторожки может быть привязана к кустам белыми нитками.
Для активизации лова волков с помощью петель следует применять потаск и пахучие приманки. Чтобы устранить запах от металлического тросика или проволоки, нужно протереть металл хвоей ели или пихты, если петля устанавливается в хвойном лесу, и полынью, когда петля настораживается где-либо в лесо-
степной местности — в опушке березняка. Чтобы петля не была заметна на фоне снега, хорошо ее побелить раствором мела.

Волчий садок кружало

Эта оригинальная ловушка применяется охотниками для отлова волков в Белорусской ССР. Так, только за 1953 г. этим самоловом было отловлено не мало волков.
Такая ловушка строится где-нибудь на опушке леса, на лесной полянке, вблизи скотных дворов или у скотомогильников. Сконструирована эта ловушка очень остроумно.
Волчий садок представляет собой две круглые изгороди, внутреннюю диаметром 3—4 м и наружную диаметром на 45 см больше. Таким образом, между двумя изгородями образуется узкий коридор. Изгороди делаются из кольев толщиной 7—8 см и длиной 2, 5—3 м. Колья вбивают в грунт на 35—40 см, на расстоянии 8—10 см один от другого. Верх образовавшихся из кольев кругов оплетается на 20—30 см ивовыми прутьями, и таким же образом оплетается на высоту 1, 5—2 м низ. Причем прутья заостренными концами выпускаются внутрь в одну сторону по ходу зверя. При этом условии волк лишен возможности пятиться назад и вынужден ходить кругом в одном направлении.
В обеих изгородях делается по одной дверке — одна против другой. Дверка во внутренней изгороди необходима для запуска туда овцы, козы или собаки, служащих в качестве живой приманки, а в наружной — для захода волков в ловушку. В дверке, ведущей во внутренний круг, делается прочный запор. Другая дверь устраивается в наружной изгороди. Эта дверь, высотой 1, 5 м и шириной 80 см, привешивается на прочные ивовые петли немного наклонно, так, чтобы она постоянно своим весом открывалась внутрь. В центре внутреннего круга на столбе делается навесик, который служит для укрытия в непогоду живой приманки.
Действие ловушки очень просто: почуяв живую приманку, волки зайдут в открытую дверку,, сделав круг, они своим телом закроют дверку и, не имея возможности повернуться, пройдут мимо нее дальше.
В такой садок иногда сразу заходит по нескольку волков...
Почти сто пятьдесят лет назад, в первую Отечественную войну, великий баснописец И. А. Крылов написал басню «Волк на псарне» и послал ее в армию прославленному русскому полководцу М. И. Кутузову.
В этой басне Крылов писал;
Послушай ка, сосед, —
Тут ловчий перервал в ответ
— Ты сер, а я, приятель, сед,
И волчью вашу я давно натуру знаю,
А потому обычай мой такой
С волками иначе не делать мировой,
Как снявши шкуру с них долой.
Эта задача — снять шкуры с волков — стоит сегодня перед советскими охотниками. И, надо полагать, они справятся с ней успешно.

Читать далее....

О пахучих и вкусовых приманках

Умелое применение активных пахучих и вкусовых приманок при отлове капканом или самоловами диких зверей может намного облегчить труд охотника и значительно повысить производительность его труда.
Назначение пахучих и вкусовых приманок — привлечь внимание зверя к приманке, понизить его настороженность и бдительность и заставить приблизиться к настороженной ловушке или к капкану.
Различные приманки для зверей издавна применяются и нашими охотниками, и особенно охотниками Канады. К сожалению, многие лучшие приманки охотники скрывают от других, поэтому не представляется возможным распространить их среди всех охотников.
Положительное действие пахучих и вкусовых приманок обусловливается воздействием в качестве раздражителя на окончания обонятельного нерва; при этом приманки одновременно раздражают и вкусовые окончания тройничного нерва.
В результате такого воздействия мы получаем повышенный аппетит у животного: обонятельные и вкусовые раздражители неизбежно возбуждают аппетит животного, заставляя его брать приманку в настороженном самолове, в капкане или схватывать помет с отравляющим веществом
Удивительная сила обоняния диких животных позволяет применять известные пахучие v вкусовые приманки в микроскопических дозировках. Известно, например, что легавая собака с полного маха причуивает небольшого бекаса на расстоянии шестьдесят-семьдесят шагов при наличии массы запахов душистых трав, цветов, запаха земли, ила и т. д.
Дикие козы, скачущие со скоростью 60—65 км в час, попав в струю воздуха, идущую от затаившегося в ста-ста двадцати шагах под ветром по отношению к ним охотника, моментально как вкопанные останавливаются или шарахаются в сторону. *
Вполне вероятно, что смеси различных привлекательных для зверей пахучих веществ могут служить в качестве приманки более активно, нежели каждое пахучее вещество в отдельности.
В различной местности в разные сезоны года один и тот же зверь на ту же приманку идет в одном случае очень активно, а в другом месте и в другой сезон не обращает на нее внимания.
То же самое наблюдается и в рыболовном спорте. Рыболовы знают, что для подкормки — приваживания рыбы в одном месте и в определенное время хороша одна приманка, а в другое время года совсем другая.
Охотники тундры знают, насколько бывает непритязателен к приманке даже такой зверь, как песец.
Все это зависит, видимо, от наличия кормов, их вида и качества, от сезона года и упитанности зверей в данный период, не говоря уже об индивидуальной особенности каждого отдельного зверя.
В начале зимы, когда в достатке имеются естественные корма, лучшей приманкой могут служить те же виды пищи, которыми питается данный зверь в этот период.
Широко известно, что в период гона с наибольшим успехом можно применять те пахучие приманки, которые возбуждающе действуют на половое влечение зверя. Поэтому в этот период нужно шире применять пахучие приманки из сально-потовых и находящихся вблизи заднего прохода (прианальных) желез.

Подготовительные мероприятия к применению пахучих и вкусовых приманок

Для успешного применения пахучих и вкусовых приманок при отлове волков самоловами, капканами и при отравлении их путем раскладывания помета с ядом полезно приваживание зверей в определенном урочище, изучение их ходов, определение и создание свежих наиболее узких лазов и т. д.
В качестве привады могут служить туши любых павших животных, выкладываемые в соответствующем месте.
Известна осторожность волков при посещении ими скотомогильников и выложенной падали. Поэтому нужно знать, где и как выкладывать приваду.
Волки охотнее начинают брать приваду, если ее тронули другие животные — собаки, лисицы и особенно пернатые — вороны, сороки и вороны. Из этих соображений падаль (приваду) лучше всего выкладывать где-либо невдалеке от опушки леса, на возвышении, в соседстве с высокими деревьями, на которые любят садиться пернатые.
Чтобы волки не могли быстро растащить и поесть приваду, выгоднее ее класть в выкопанную с осени яму, а сваленную тушу животного завалить с боков землей или засыпать снегом и полить водой. Волки станут посещать приваду, но быстро съесть ее не смогут.
Они легко разыскивают приваду, выложенную на новом месте, по крикам воронов и стрекотанию сорок.
Для проверки посещаемости привады волками нужно пользоваться дорогами, но к самой приваде по возможности не подходить.
Чтобы для расстановки капканов и раскладывания помета с ядом иметь в распоряжении несколько точек, посещаемых волками, прежде всего нужно изучить лазы отдельной стаи и определить ее излюбленные места. Естественными точками, периодически посещаемыми волками, являются так называемые «мочевые точки», где волки привыкли мочиться. При наличии убитых волков нужно слить в бутылки содержимое из мочевого пузыря зверя, лучше суки, и мочей зверя освежать эти «мочевые точки». Особенно хорошо для этой цели иметь мочу волчицы, убитой в период гона (с 10 чисел января до 20 февраля).
Для создания постоянных точек, которые бы посещались волком, некоторые охотники устанавливают с лета специальные столбики высотой 80—100 см над уровнем земли. Столбики толщиной 12—14 см просто вбиваются в землю.
В верхней части столбика коловоротом выбирается пустота, в которую и вкладывается пропитанная пахучим веществом пакля или вата (растопленное баранье сало, протухшая рыба, мясо и др. ), а чтобы пахучее вещество издавало запах, то до полого места в столбике с наружной стороны при помощи буравчика провертываются отверстия.
Подновляя такие пахучие точки, которые служат местами концентрации волчьих ходов (узких мест), следы свои нужно замаскировывать снегом, как и при установке капканов.
Многие охотники при установке капканов и раскладывании помета с отравляющими препаратами прокладывают потаск с пахучим веществом. Для потаска пригодны поджаренная тушка собаки, кошки или внутренности барана, дикой козы, лося, положенные в частую рыболовную сеть.
Потаск привязывается на веревку длиной 2м Б прикрепляется к палке такой же длины, чтобы след от потаска находился в стороне от следа охотника, идущего на лыжах. Лучше потаск делать сидя верхом в седле или с саней. В этом случае волки идут к приваде смелее.
Некоторые охотники вместо потаска разбрасывают через каждые 3—5 м пахучие лакомые для зверя кусочки мяса, тушки мелких птичек, тухлую рыбу и т. д. При этом передвигаются охотники на лыжах или на лошади.
Как правило, пользоваться пахучими приманками при отлове волков капканами, самоловами и при отравлении их ядами следует в очень умеренных количествах — дозах. Нужно учесть, что излишне сильные запахи приманок, малосвойственные в обычной природной обстановке, только отпугивают зверя.

Рецепты некоторых пахучих приманок для волков

1. Для обмазывания потаска и для создания пахучих точек для волков, особенно в период их гона, с успехом можно применять пахучую смесь, которая готовится из майских жуков. В глиняный горшок кладется слой топленого коровьего масла 200 г, затем слой майских жуков, после этого слои вновь чередуются. Плотно завязанный пергаментом или пузырем сосуд ставят на солнце до тех пор, пока все содержимое не разложится.
2. Хорошая пахучая смесь готовится из рыбы и ворвани. В широкогорлый стеклянный или глиняный сосуд кладется мелко изрезанная рыба и сверху заливается рыбьим или тюленьим жиром. Разложившаяся в жиру рыба имеет сильный, крайне неприятный запах. К такой смеси добавляют мускус, из расчета на один литр смеси 4 г мускуса, затем 3, 5 г анисового масла и 0, 25 камфоры.
Эту пахучую смесь можно применять в течение всей зимы при прокладывании потаска, для создания пахучих столбиков и т. д.
3. Хороша еще одна пахучая смесь, которая готовится из печени или легкого животного и аниса. Мелко изрубленное легкое или печень кладут в широкогорлый сосуд и смешивают с анисом из расчета на 1 кг печени или легкого 3—5 г аниса. Сосуд ставят на солнце до полного разложения. Эта смесь пригодна для применения во все времена года.
4. Для добычи волков канадскими охотниками с успехом применяется следующая приманка. Железы, расположенные непосредственно под кожей волка по обе стороны от анального отверстия, похожие на голубоватый жир, срезают и кладут в бутылку, куда добавляют желчь и мочу волка, лучше суки. На 0, 5 л такой смеси добавляется 0, 5 л глицерина, что предохраняет смесь от порчи. Смесь через несколько дней готова к применению. Перед употреблением бутылку со смесью следует взбалтывать. Эту жидкость можно применять при установке капканов, прокладывании пахучего потаска и при настораживании на волка самоловов и петель.
5. Также хорошо применять раствор триме-тиламина. Кристаллы солянокислого триметиламина растворяются в воде или в спирте. По объему спирта берется вдвое больше, чем три-метиламина. Этот раствор нужно смешивать с выделениями волчицы, находящейся в течке. Можно использовать половые органы убитых во время течки волчиц. Если нет убитой суки волка, можно в качестве разбавителя использовать селедочный рассол.
6. Для составления еще одной пахучей приманки берется 400 г чистого коровьего масла, 200 г меда, 14 г нарезанного чистого белого лука, 1 г горько-сладкого паслена, восемь капель свежего анисового масла, 0, 4 г мелкой стружки камфоры, истолченной в порошок, и 0, 25 г мускуса кабарги, истертого в порошок. Мазь готовится следующим образом. Очищенное перетопленное масло кладется в глазированную кастрюльку, растапливается до горячего состояния на легком огне или углях, после чего в него добавляют лук, помешивая осиновой или березовой палочкой (без смольного запаха) до тех пор, пока лук не поднимется кверху, после этого лук нужно вынуть. Затем в масло кладут мезгу паслена и варят на слабом огне, пока она не примет желтоватый цвет. Мезгу вынимают и в масло кладут стакан меда, который и распускается, пока не перестанет пузыриться. Затем смесь процеживается сквозь марлю и сливается в чистый стеклянный хорошо закрываемый сосуд.
К мускусу, растертому в ступочке, прибавляют пол-ложки ранее приготовленной смеси, и все это растирают. После того как мускус разойдется, к нему добавляют анис и стружки камфоры, все это смешивают в первом растворе и закупоривают. Полученную смесь нужно хранить в прохладном месте.
7. Мускусная мазь. Мясо, дважды пропущенное через мясорубку, нужно смешать с 400 г коровьего свежего масла и 100 г рыбьего жира. Для этой цели особенно хорошо брать пахучее заячье мясо. К смеси добавляется 25 г мускуса кабарги, сваренного в небольшом количестве масла с мелко изрезанным белым луком и коркой зеленого паслена; затем смесь кладется в стеклянный сосуд и ставится месяца на два на солнце на окно. Когда смесь прокиснет и будет издавать острый запах кислой овчины, приманка готова для применения.
8. Хороша мазь, применяемая канадскими охотниками, которая готовится следующим образом. Берется 200 г мяса, лучше заячьего, кладется в стеклянный сосуд (бутылку с широким горлышком) и ставится недели на три-четыре в теплое место до полного разложения мяса. После этого добавляется четыре стакана спермацета, рыбьего жира или ворвани, 2, 5 г растворенного бобрового или парфюмерного мускуса. Все содержимое смешивается, и бутылка окончательно закупоривается.
9. Кровяная пахучая приманка готовится из крови домашнего, а еще лучше дикого животного, в которую для предохранения ее от свертывания кладется раствор сернокислого магния. Сернокислый магний добавляется в кровь в пропорции 1: 2 или 1: 3. Можно вместо сернокислого магния брать сернокислый натрий (глауберова соль), при этом на 1 л крови добавляют полстакана воды, в котором разведено полчайной ложки глауберовой соли. Кровь применяется для создания кровяного следа, разбрызгивается она посредством перышка. Хорошо при этом на следу одновременно разбрасывать мелкие кусочки мяса какого-либо животного...

Читать далее....

Оружие и патроны на волка

Для охоты на волка необходимо соответствующее снаряжение, главным компонентом которого является оружие и патроны.
Можно использовать гладкоствольное оружие, комбинированное и нарезное.
Если предполагается стрельба на дистанциях не далее 50 м, то следует применять гладкоствольное оружие и лучше всего двустволку с двумя отдельно работающими ударно-спусковыми механизмами, т.е. ружья не с одним спусковым крючком. Стволы с разной сверловкой тоже являются полезным дополнением. Самозарядное оружие можно применять только в том случае, если оно хорошо отлажено и опробовано стрельбой теми патронами, с которыми вы собираетесь охотиться, учитывая конечно температуру окружающего воздуха. Если вам придется лазить по буеракам, то самозарядку лучше не брать, так как лесной мусор или снег может попасть в механизм ружья и оно откажет в самый неподходящий момент. Это же относится и к помповому оружию, которое к тому же при ходьбе или изменении положения ружья издает лязг за счет неплотного соединения с цевьем и затвором тяги для перемещения затвора. Магазинное оружие с коробчатым магазином и болтовым затвором в этом отношении имеет явное преимущество.
Калибр оружия должен быть 12 или 16-й и лишь при случайной встрече с волком можно применять гладкоствольное ружье 20-го калибра с соответствующе снаряженным патроном. Если это ружье изготовлено под патроны "магнум" 20-го калибра и к нему есть патроны с б мм картечью, то оно пригодно и для специальной охоты на волка. Конечно, отмахнуться от волка на близком расстоянии при случайной встрече можно и из оружия меньших калибров.
При стрельбе по волку на расстоянии далее 50 м следует применять только нарезное оружие: самозарядное или магазинное под патроны 5,6x39 или 7,62x39.
Если вам неизвестно, на каком расстоянии встретится волк, то для удачной охоты в этом случае поможет только комбинированное ружье двуствольное или трехствольное. Гладкий ствол или стволы 12-го или 16-го калибра, нарезной ствол - под патроны 5,6x39 или 7,62x39 отечественного производства. Можно применять и иностранные патроны подобной мощности.
Для стрельбы по волку из гладкоствольного оружия применяются картечные патроны. Картечь - это, по сути дела, та же дробь, но средний диаметр ее более 5 мм, а максимальный - не превышает половины диаметра канала ствола используемого оружия. Если говорить о размерах картечи, определяемых отечественными ГОСТами, то для волка можно рекомендовать свинцовую картечь диаметром 5,6; 5,7; 5,8; 5,9; и 6,20 мм. Можно применять и более крупную, но из ружья с кучным боем или соответствующим образом снаряженными патронами, которые дают кучный бой даже из цилиндра. Это связано с тем, что крупных картечин в снаряде меньше, а значит их может попасть в цель не достаточное количество для ее надежного поражения.
При снаряжении картечных патронов следует пользоваться только картечью, согласованной с диаметром дульного сужения того ствола, из которого придется стрелять, Это значит, что принятое при снаряжении количество картечин в одном ряду должно укладываться без зазора во внутренний диаметр дульного среза ствола. Это дает увеличение кучности и стабильности боя ружья. Поскольку для охоты на волка рекомендуется применять оружие калибром не менее 20-го, то мы приводим размеры картечи, являющейся согласованной для различных размеров внутренних диаметров дульных срезов ружей 12, 16 и 20-го калибров (таблица 1).
Надо точно замерить внутренний диаметр дульного среза левого или верхнего ствола (ствола с наименьшим внутренним диаметром дульного среза) и пользуясь таблицей определи

Картечь, согласованная по дульному сужению ружья

Картечь согласованная искуственно с помощью самодельного контейнера





Самодельный контейнер (спички, картон)



Для получения хороших результатов при стрельбе лучше применять менее плотную укладку картечи.
Подобрать согласованную картечь можно и без замера. Достаточно прогнать войлочный пыж через ствол со стороны патронника и расположить его в полудиаметре картечи от дульного среза. В эту образовавшуюся чашечку поместить один ряд картечи, подобрав ее диаметр таким образом, чтобы она легла без зазора между собой и стенками дульного сужения. Пристреливая ружье картечью, следует знать, что при стрельбе на дистанцию 35 м в круг диаметром 75 см должно попасть не менее 75% числа картечин, находящихся в снаряде.
Существует довольно много различных способов снаряжения картечных патронов, но на заводе картечь засыпают навалом, как придется, без какой-либо укладки рядами - это наихудший вариант и его следует избегать при снаряжении патронов в домашних условиях. По этой же причине не следует пользоваться на ответственных охотах картечными патронами заводского снаряжения, а если у вас таковые имеются, то их следует распатронировать и заново снарядить, проверив навеску пороха.
Простейший способ снаряжения картечных патронов в домашних условиях - это размещение картечин рядами, причем картечины верхнего ряда располагаются в промежутках нижнего ряда. Этот способ довольно часто применяется на практике и дает неплохие результаты при стрельбе из стволов с дульными сужениями. Его можно несколько усложнить, размещая картечины в каждом ряду одна над другой, а чтобы зафиксировать их в этом положении, в промежутки между картечинами вставляют спички по высоте картечного снаряда или какие-нибудь другие фиксаторы из полиэтилена, картона или бумаги в виде столбиков, имеющих в поперечном сечении форму полого треугольника или круга. Этот способ снарядки позволяет увеличить кучность боя до 20% по сравнению с предыдущим.


Заряд в 28 штук картечин Заряд в 25 картечин согласованный по искуственно согласованный дульному сужению ружья с помощью самодельного контейнера
Если же вам придется располагать картечины верхнего ряда в промежутках нижнего ряда без фиксаторов, то центральный столбик картечин окажется несколько выше основного снаряда, что будет мешать правильной закрутке -патрона, т.к. нельзя будет нормально расположить верхний картонный пыж. Для устранения этого неудобства можно извлечь верхнюю среднюю картечину из снаряда или, при необходимости, сохранить вес снаряда картечи. В нижнем под картечью пыже делается углубление на требуемую ве личину. Можно, конечно, под весь снаряд картечи положить тонкий войлочный пыж, а в нем по центру вырубить отверстие с таким расчетом, чтобы средний столбик картечи опустился настолько, насколько необходимо опустить центральную картечину верхнего ряда для выравнивания поверхности картечного снаряда.
Чтобы сделать более легкий снаряд картечи, взяв, например, вместо 28 картечин всего 24, достаточно положить под картечь дополнительный войлочный пыж высотой 6-7 мм и вырубить в нем центральное отверстие для трех картечин, а остальные расположить по семь- штук в три ряда. Можно расположить 24 картечины в четыре ряда по шесть штук с верхним картечным пыжом. Может быть и такой вариант, когда картечины располагаются в четыре или пять рядов по пять штук, а три или четыре картечины кладут между рядами.
Уменьшение массы картечного снаряда применяется для увеличения начальной скорости картечин, а уменьшить число картечин в снаряде иногда необходимо для приравнивания его веса к нормальной массе дробового снаряда пристреливаемого ружья.
Если вы располагаете картечью, диаметр которой немного увеличен по сравнению с согласованной, то необходимо размещать картечь неполными рядами, то есть, к примеру, вместо семи картечин в ряд класть шесть, не кладя картечины по центру. Конечно, снаряд при этом становится более легким, так как вместо 28 картечин закладывается 24. При укладке картечи по шесть штук в ряду в центр вставляется палочка диаметром, равным диаметру картечины. После того, как уложены все четыре ряда, гильза завальцовывается вместе с палочкой (ее высота равна высоте картечного снаряда) без картонного пыжа. После этого палочка извлекается из патрона. Кучность боя может увеличиваться до 25%.
Однако лучшим картечным патроном следует признать тот патрон, в котором для размещения картечи применяется полиэтиленовый контейнер; он может быть выполнен заодно с полиэтиленовым пыжом. Но для зимних охот лучше применять полиэтиленовый контейнер с набором войлочных и картонных пыжей. При подборе согласованной картечи необходимо учитывать толщину лепестков контейнера. Итак, картечь помещают в полиэтиленовый контейнер. Вначале укладывают семь картечин нижнего слоя на дно контейнера, в промежутки которых втыкают спички, обломленные по высоте картечного снаряда. Затем оставшиеся промежутки засыпают картофельной мукой (тальком, крошкой из пенопласта, костяной мукой, отрубями) заподлицо с картечинами. После этого размещают второй слой картечи, каждая из которых располагается над картечиной нижнего слоя за счет торчащих спичек. Этот слой также засыпают картофельной мукой. Таким образом размещаются остальные слои картечи, учитывая, что общий вес снаряда не должен превышать рекомендуемого веса для снаряжаемого калибра. В завершение края гильзы можно завальцевать, предварительно положив картонный пыж на картечь, но лучше спрессовать края гильзы "звездочкой". При снаряжении картечного патрона учитывается вес картофельной муки, находящейся в промежутках между картечинами, т.е. количество картечин уменьшится.
Следует отметить, что у охотника не всегда есть картечь требуемого диаметра, поэтому он использует для снаряжения патронов ту, которая у него под рукой.
Чтобы несогласованной картечью тоже получить вполне удовлетворительный бой, существуют приемы искусственного согласования картечи со стволом (если это цилиндр) или с дульным сужением. В основном все эти способы сводятся к использованию полиэтиленовых пыжей с концентраторами или отдельно - полиэтиленовых контейнеров, изготовление стаканчиков или колец из полиэтиленовой пленки (можно и из бумаги или картона). При этом толщина лепестков контейнера или стенки кольца согласуется с внутренним диаметром дульного среза ствола и диаметром картечи таким образом, чтобы все это сочетание максимально приблизилось к варианту "согласованной картечи" для конкретного ружья.
Если у вас ружье 12-го калибра с сильным чоком, то одним из вариантов патрона для отстрела волка можно считать патрон с 28 картечинами диаметром 5,8 мм. Масса такого снаряда равна 33 г. При необходимости согласования чока с картечью можно применить кольцо или стаканчик.
С картечным снарядом все ясно, кроме его навесок, а вот с пороховым зарядом следует разобраться. Тут замешаны и типы порохов, и типы пыжей, да и температура окружающего воздуха. Навески картечи в патронах для ружей разного калибра такие же как и для дроби. То же самое можно сказать и о порохах. В таблице 2 приведены данные, которые позволят самостоятельно снарядить картечный патрон для любого ружья. Это данные для начальной подборки снаряда картечи и веса пороха в патронах с войлочными пыжами.
После предварительных стрельб при неудовлетворительной кучности или резкости боя (глубины проникания картечины в материал мишени) следует начать изменять соотношение веса пороха и картечи, пользуясь следующим правилом: при сильном разбросе картечи следует уменьшить ее скорость - за счет снижения порохового заряда или увеличения веса картечи; при плохой резкости боя следует увеличить пороховой заряд или уменьшить вес картечи.
При использовании пороха "Сокол" с древесноволокнистыми пыжами заряд следует увеличить на 0,1 г по сравнению с патроном, имеющим войлочные пыжи-, применяя же полиэтиленовые пыжи, заряд пороха "Сокол" уменьшается на 0,2 г также по отношению к патрону с войлочным пыжом. Поскольку бездымные пороха "Барс" , ВУСД, "Сунар" и их модификации сильно отличаются по своим характеристикам от одной партии к другой, то прежде всего, при снаряжении патронов следует руководствоваться приложенными инструкциями или минимальным зарядом, приведенным в таблице 2.
После засыпки порохового заряда досылаются прокладки из твердого картона общей толщиной не менее 3 мм или полиэтиленовый обтюратор (все это делать не следует, если использовать для снаряжения полиэтиленовый пыж, т.к. он уже имеет обтюрирующее устройство в виде юбочки.
Затем помещается на глубину 2 мм осаленный войлочний пыж. На него, при необходимости, досылается как наполнитель неосаленний войлочный пыж и на него помещается картонная прокладка, которая несколько увеличивает разброс картечи, но зато дает ровную осыпь. Ее диаметр должен быть на 0,4-0,5 мм меньше внутреннего диаметра гильзы. После этого в гильзу помещают картечь, сверху которой располагают из тонкого рыхлого картона прокладку толщиной 0,7-1,0 мм, а диаметром на 0,1-0,2 мм больше внутреннего диаметра гильзы у дульца. Поверх прокладки под закрутку оставляют свободный край дульца гильзы в 4-6 мм, который завальцовывается закруткой. Прокладка на картечь не нужна, если применять способ закрутки типа "звездочки", которая улучшает характеристики боя. При закреплении картечного снаряда в металлической гильзе проще всего использовать специальный полиэтиленовый пыж, продающийся сейчас в магазинах и описанный в книге С.М. Шейнина "Опыт совершенствования ружейных боеприпасов" (Тула, 1991).
В таблице 3 приводятся данные по навескам пороховых зарядов для зимних охот из ружей 12, 16 и 20 калибров. Тут же следует отметить, что существует специфичность изготовления патронов в домашних условиях для охоты при минусовых температурах. В чем же она состоит? Конечно, в учете влияния отрицательной температуры на тот или иной составной элемент патрона, а отсюда перед охотником стоит задача - правильно выбрать конструкцию и материал, из которого изготовлена определенная часть патрона.
Начнем с гильзы, которая служит объединяющим элементом составных частей патрона и защищает их от внешнего воздействия. При выстреле она выполняет также функции обтюратора, не допуская выхода пороховых газов в сторону стрелка. Она не должна разрушаться и быть достаточно эластичной, чтобы плотно прижаться к стенкам патронника. Этим свойствам при отрицательной температуре достаточно хорошо соответствуют гильзы, изготовленные из металла или бумаги (их еще называют картонными или папковыми). Патроны с этими гильзами можно применять хоть при -50 С. А вот насчет полиэтиленовых гильз этого не скажешь. Они достаточно надежно используются на охотах при - 15-20 С, а после 30° мороза их совсем не следует применять, потому как они могут лопаться и сделать при этом большие неприятности стрелку, "хлестанув" ему по глазам пошедшими назад пороховыми газами. Треснувшую после выстрела полиэтиленовую гильзу иногда приходится извлекать из патронника с помощью ручного экстрактора или выбивать шомполом с плотно намотанной на него тряпкой. Тряпка должна плотно идти по каналу ствола, чтобы в конечном счете можно было вытолкнуть из патронника не только гильзу, но и возможно оторвавшуюся часть ее дульца. Ведь гильза при выстреле развальцовывается и может оторваться из-за потери эластичности материала на морозе. После этого все равно следует посмотреть в канал ствола и патронник, чтобы убедиться, что там ничего не осталось.
В самозарядном или магазинном ружье это может привести к значительной задержке последующего выстрела, а иногда и к необходимости разборки ружья. Поэтому зимой лучше всего стрелять патронами с бумажной или металлической гильзой.
Примечание: данные по навескам пороха Сокол приведены для тех партий пороха, на банках которого указан максимально допустимый заряд для 12 калибра равный 2,5 г.
Причем из самозарядных ружей предпочтительнее стрелять патронами с бумажной гильзой, т.к. ее края завальцованы, что способствует надежной подаче (без утыкания) патрона из магазина в патронник. Это же относится и к магазинным ружьям. Металлическая же гильза, дульце которой в снаряженном патроне не завальцовано, имеет острые края и легко цепляется за механизм ружья при подаче патрона из магазина в патронник, за счет чего и может произойти задержка. Поэтому металлические гильзы следует употреблять в патронах, предназначенных для стрельбы из переломных образцов охотничьего оружия. Их еще называют ружьями с откидывающимися стволами.
Несколько слов о капсюле, который предназначен для того, чтобы воспламеняться от удара по нему бойком оружия и поджигать порох в патроне. Сразу оговоримся, что лучшим капсюлем в патроне, снаряженным любым бездымным порохом, может быть только капсюль "жевело-мощный". Поскольку при сильном морозе все трудно загорается (например, костер), то и порох от слабого огня обычного капсюля не очень-то охотно разгорается и могут быть затяжные выстрелы: когда от момента спуска курка до выстрела проходит одна-две секунды (иногда этот предел расширяется) и охотник естественно теряет правильное направление прицеливания, что приводит к промаху. При использовании капсюля "жевело-мощный" это исключено (разве что порох отсырел). Конечно, после применения этого капсюля следует тщательно чистить ствол ружья, т.к. он является оржавляющим, но зато выстрел получается качественный . Надо сказать, что наша промышленность начала изготовлять даже металлические гильзы под этот капсюль, т.е. выполнила настоятельную потребность охотников в таких гильзах. До этого металлические гильзы изготовлялись только под слабенький капсюль "центробой", в который при запрессовке его в капсюльное гнездо приходилось подсыпать порядка семи порошинок черного пороха. Только после этого капсюль хорошо поджигает заряд бездымного пороха и получается полноценный выстрел. Конечно, это естественно, так как капсюль "центровой" предназначается для воспламенения дымного (черного) пороха, а не бездымного.
Капсюль "жевело-неоржавляющий" менее мощный, но его также можно использовать при минусовых температурах. Поскольку теперь все гильзы изготовляются под капсюля типа "жевело", следует обратить внимание на то, что выбить такой капсюль из металлической гильзы бывает не всегда просто, т.к. верхняя часть капсюля развальцовывается при выстреле и не дает возможности выбить стреляный капсюль из гильзы. Тут уж охотники применяют различные ухищрения. Либо делают специальный обжимной пуансон для верхней части капсюля, вставляют его в гильзу и ударом заставляют развальцевавшийся конец капсюля принять исходные размеры, либо заранее делают вставку на дно гильзы, увеличивая высоту капсюльного гнезда. Возможно, в скором времени заводы сами решат эту проблему.
Теперь о пыжах. Их и сами охотники изготавливают из имеющегося подручного материала, пригодного для этой цели, и используют заводского изготовления. Пыжи, во-первых, должны быть эластичны, чтобы смягчить удар по картечи от взрыва порохового заряда и тем самым уменьшить ее деформацию. Во-вторых, не допустить прорыва пороховых газов в картечный снаряд, т.е. пыж должен плотно прилегать к стенкам гильзы и канала ствола в момент выстрела. Этого добиваются опять-таки за счет эластичности пыжа и смазки его боковой поверхности, соприкасающейся с каналом ствола при движении картечи. Пыжи должны изготовляться из материала, который не теряет эластичности даже при - 50°С. Поэтому, если вы предполагаете стрелять при сильном морозе, следует применять только войлочные пыжи, так как они меньше всего теряют обтюрирующие и эластичные свойства при выстреле. Древесноволокнистые пыжи обтюрируют хуже при всех температурах и поэтому при снаряжении патронов этими пыжами следует увеличивать навеску бездымного пороха "Сокол" по сравнению с рекомендуемой для войлочных пыжей на 0,1-0,2 г. Полиэтиленовые пыжи с концентраторами и без них не следует применять при температурах ниже минус 15-20°С, т.к. они теряют эластичность. Это же относится и к полиэтиленовым прокладкам на порох с обтюрирующими юбочками, размещаемыми непосредственно на порох. Нужно использовать только толстые картонные прокладки (порядка 3 мм толщиной). На картечь следует класть перед завальцовкой тонкие прокладки из рыхлого картона (0,7-1,0 мм).
Несколько слов о том, что же делать, если у вас имеются только патроны заводского снаряжения или те патроны, которые вы снарядили раньше, для охоты при обычных температурах. В этом случае надо обязательно отстрелять их в тех условиях, при которых придется охотиться (перед стрельбой патроны при этих условиях необходимо выдержать не менее
четырех часов). После такой стрельбы вам станет ясно, следует ли их брать на охоту или лучше переснарядить заново.
Ранее упоминалось, что для стрельбы на расстояния далее 50 м следует пользоваться нарезным оружием под патроны 5,6x39 и 7,62x39. Эти данные приведены для того, чтобы при выборе иностранного нарезного оружия для охоты на волка подобрать его под такой патрон, баллистика которого примерно соответствует указан ным патронам отечественного производства. Из иностранных патронов, к примеру, можно рекомендовать оружие под патроны 22Хорнет или 222Ремингтон.
Следует учитывать, что для надежного поражения волка необходима энергия пули равная примерно 50-70 кгс.м. Это значит, что патроном 5,6x39 далее 200 м волка отстреливать не следует, а патроном 7,62x39 его можно взять и на 300 м, если позволит кучность боя из конкретного образца оружия, которым вы владеете.

Читать далее....

Охота на волков Зимняя охота с флажками.

Охота на волков и их истребление разрешаются нашим законодательством в течение всего года и всеми способами, кроме общеопасных (разбрасывание отравы, волчьи ямы, настораживание самострелов и т. п.).
Истребление волков — одна из главных задач охотников и охотничьих организаций Советского Союза, ибо волки являются страшнейшим бичом колхозного и совхозного животноводства. Они приносят колоссальный вред и охотничьему хозяйству. Вместе с тем волк — один из интереснейших объектов охоты. Охота на волков, как один из видов коллективной охоты, прививает охотнику ряд полезных в полевой обстановке навыков: охотничья разведка местности, выслеживание и оклад зверя, ориентировка в лесу, стрельба по быстродвижущейся цели, согласованность действий, дисциплинированность.
Охота на волков делится на три сезонных вида: I) весеннее истребление волков и матерых на гнездах; 2) осенние облавы и охоты с гончими по черной тропе; 3) зимние охоты с флажками.
Уничтожение волчьих выводков на гнездах. Конец апреля и весь май — лучшее время (в средней полосе РСФСР) для истребления волков на логовищах.
Весенний период истребления волков на логовищах основан на том, что в это время волчата неспособны отходить от логова. Время щенения у волков в средней полосе РСФСР длится с апреля до июня. Сначала щенятся старые волчицы, в мае молодые. Поэтому истребление волков следует начинать с мая. Выслеживание зверей производится утренними и вечерними зорями вблизи предполагаемого логова. Волки устраивают свои гнезда в торфяных болотах, в заболоченном мелколесье, в оврагах, поросших кустарником, в тростниках и по берегам рек, озер и т. д.
Главным условием при устройстве волком гнезда является близкое присутствие воды. В росистое утро можно легко обнаружить наброды (тропы) старых волков, которые регулярно уходят и приходят к гнезду. Так же легко можно видеть на мягкой почве следы волков, отправляющихся к водопою. Когда отыскан лаз от водопоя или выходной след, рекомендуется подходить к гнезду, учтя направление ветра. Волчьей тропой итти не следует, нужно держаться в стороне. Приближение к логову всегда сопровождается специфическим неприятным запахом. Осмотрев место и установив расположение логова, надо избрать пункт для засады. Рано утром (еще до зари) следует быть уже на месте, с тем чтобы одновременно с захватом щенков можно было подкараулить и убить приходящих старых зверей. Устраивают засаду так, чтобы ветер дул от гнезда на стрелка.
Пришедшие с добычей старые волки направляются прямо на логово. Волчица, которая приходит раньше волка, начинает вблизи гнезда скулить, вызывая щенков. Самец приходит за ней. Этим моментом и следует воспользоваться, чтобы убить волчицу и старого волка, а затем уничтожить щенков.
Облавные охоты по черной тропе. Лучшее время для организации облавных охот — сентябрь и октябрь. Волчьи выводки в это время держатся еще в районе своего логова, где проследить их тропы и лазы не представляет большой трудности.
Облаву лучше всего проводить в пасмурную погоду, так как волк не любит пасмурных дней и обычно ходит мало, стараясь забраться в густые места, где становится сонливым и менее чутким.
С августа волки по зорям начинают выть, чем и пользуются охотники для определения места обитания волков и их примерного количества. Егерь (окладчик), подготовляющий охоту, должен заблаговременно определить ход (лаз) зверей и накануне дня охоты еще раз проверить путем подвывки наличие зверя на местах логова.
Окладчик, умеющий подражать волчьему голосу (вою), называется вабильщиком. Научиться вабить можно только на практике, наслушавшись воя волков.
Волки начинают выть вскоре после захода солнца, т. е. когда наступят сумерки. Воют они обычно не более 15—20 минут с небольшими перерывами.
Определив местонахождение волков, вабильщик начинает выть,
Выпавший снег, особенно когда бывают частые пороши, очень облегчает работу по выслеживанию волков. Установление мест лежек производится путем обхода или так называемого оклада зверей. Сначала нужно взять след с привады и итти вдоль его дорогой по направлению к предполагаемому месту лежки (дневки) волков. Повороты и обход избранного участка следует делать по пролескам или по дорогам. Как только будет замечено, что след волков вошел в подходящее место для лежки (болото и застил заросли с травой), нужно начать обход от входного следа, сделав на снегу для ориентировки заметку. Для этого необходимо использовать просеки, поляны, визиры и особенно дороги, так как передвижение дорогой, если волк лежит даже вблизи нее, менее тревожит зверя, чем если человек идет сплошным лесом и зверь от него находится на более далеком расстоянии. Следует стремиться делать оклад по прямым или дугообразным линиям, как можно меньше ломая линию обхода; в противном случае встречаются трудности при затягивании флажками.
После того как волки обойдены и выходного следа из сделанного круга не окажется, производится подготовка оклада к предстоящей охоте, а именно: обрезается круг; намечается линия стрелков в соответствии с направлением ветра, лазом зверя и местностью; определяются линии, по которым будут растянуты флажки, и, наконец, определяется место, откуда надо начинать гон.
Обрезка круга производится за счет пустых и ненужных мест (поляны, редкий лес и т. п.) и преследует цель сделать место оклада небольшим и удобным для затягивания его флажками. Обрезку производят крайне осторожно, так как малейший звук может потревожить зверей, которые, вскочив с лежки, покинут оклад. Волки должны быть обложены перед самой охотой.
После того как волки обложены, хорошо изучены местность оклада, волчьи лазы и обрезаны ненужные места круга, остается затянуть волков флажками, расставить стрелков на номера, поставить загонщиков; тогда можно начинать охоту.
Прибывшие к месту охоты в условленный срок охотники расставляются на номера одновременно с затягиванием круга флажками. Круг может быть затянут флажками и до прибытия охотников.
Флажки — это шнур с прикрепленными к нему одним концом красными лоскутами. Шнур должен быть очень прочным. Наиболее подходящим является крученый шпагат. К шнуру пришиваются лоскутки красной материи. Обыкновенный размер флажков: 13— 18 см ширины и 30—35 см длины. Расстояние между флажками на шнуре 50—60 см. Нормальной величиной оклада следует считать круг в 2 км; поэтому и запас флагов на волчьих охотах должен быть не менее 2 км. В зависимости от местности, оклад может быть меньше. Чтобы было удобно носить флаги, не спутывая их, и легко и быстро их развешивать, а затем по окончании охоты собрать, употребляются катушки, на которые шнур с флагами наматывается (рис. 99). Можно, однако, обойтись и без катушек, наматывая шнуры мотками на руку. Этот второй способ имеет свои преимущества, которые выражаются в упрощении процесса наматывания и разматывания шнура и в отсутствии лишнего шума и скрипа, которые может издавать катушка.
Затягивание флажками производится так, чтобы флажки начинались в 25—30 м от крайнего номера и круг линии флажков, постепенно расширяясь, окружил весь оклад. Ни в коем случае не следует начинать вести флажки (от крайнего номера) так, чтобы они были продолжением прямой стрелковой линии, так как волк, идущий на крайние номера из-под гона, вдоль флажков, вдруг увидит перед собой опасность как раз на линии стрелков.
Там, где флажков для обтягивания всего круга нехватает, их можно использовать как заслоны на флангах с боковых сторон по ветру.
Стрелки маскируются на номерах с помощью растительности, которая имеется около их номеров. Встав на номер, стрелок ни в коем случае не должен допускать никакого шума (кашлять, разговаривать, ломать сучья и т. п.). Он должен твердо помнить, что нередки случаи, когда волки появляются на линии стрелков еще до того, как начался гон.
После того как подготовка круга и номеров закончена, окладчик расставляет стрелков по номерам. При этом он показывает каждому стрелку направление гона, предполагаемый ход зверя и стрелковую линию. Расстояние между стрелками не должно превышать двух средних дробовых выстрелов (75—85 шагов). Расставив стрелков, окладчик и его помощник занимают места на флангах в противоположном стрелковой линии конце круга, ставят между собой 3—5 загонщиков (в зависимости от ширины круга), и гон по сигналу окладчика начинается.
Лучше всего гнать волков не по ветру, а по возможности поперек ветра, так. чтобы ветер шел не от загонщиков, а от фланга в оклад. Надо иметь в виду, что если волка гонят по ветру, он идет неохотно, уклоняясь в бок. Это обстоятельство должно быть учтено при подготовке оклада к охоте и особенно при определении номеров.
Загонщики, начав гон, должны обязательно некоторое время (3—5 минут) оставаться на месте, негромко перекликаясь между собой; затем они начинают медленно и тихо подвигаться вперед, соблюдая равнение цепи. Если этих условий не соблюдать, вспугнутый зверь может пойти на быстром карьере, что затрудняет стрельбу по зверю на номерах.
Волк очень крепок на рану; поэтому стрелять в него далее 30 м (45—50 шагов) не следует. Лучшей картечью будет такая, которая укладывается в гильзе 12-го калибра по 7 штук в ряду, а всего 28 штук на заряд.
Волка, идущего боком, нужно целить в переднюю часть (переднюю лопатку), учтя необходимое упреждение.
Когда волк идет на стрелка, торопиться с выстрелом не следует, — лучше подпустить его как можно ближе. Стоять на номере надо очень осторожно, не выдавая своего присутствия, не шевелясь, так как волк очень реагирует на движение предмета. Стрелять волка в момент, когда он повернется боком, можно лишь в крайнем случае; следует стрелять в грудь, подпустив его на близкое расстояние.

Читать далее....