Оправка гильз

Оправку для стреляных пластмассовых гильз 12 калибра я изготавливаю из старых латунных гильз 16 калибра. Капсюльные гнезда должны быть герметически закрыты. Края гильзы надрезаю ножницами на глубину 15—20 мм; расстояние между надрезами 2—4 мм (рис. 1). Полоски сжимаю и получаю конус: оправка готова (рис. 2). В пластмассовую гильзу вставляю оправку и опускаю в горячую или кипящую воду (рис. 3). Через полминуты вынимаю гильзу вместе с оправкой из воды и просушиваю. Для непрерывного процесса работы достаточно четырех оправок.

Для устранения деформации дульной части гильзы я пользуюсь сравнительно простым приспособлением (см. фото). На металлические пластины крепятся насадки, на которые устанавливаются стреляные гильзы. Затем приспособление с гильзами опускаю в сосуд с горячей водой, где и выдерживаю до полного остывания.Несложное приспособление из картонного диска с отверстиями по диаметру гильзы поможет ускорить процесс выпрямления стреляных пластмассовых гильз для повторной зарядки.
Неглубокая кастрюля, картонный диск по диаметру несколько больше кастрюли, в котором высечкой для пыжей пробито около десяти отверстий, дюралевая оправка по внутреннему диаметру гильзы, оканчивающаяся конусом,— вот и все приспособление.
В кастрюлю наливается кипяток примерно до половины высоты гильзы. Кастрюля закрывается картонкой, а в отверстия вставляются стреляные гильзы. На дульце разогретой в кипятке гильзы надевается оправка, и гильза подставляется под струю холодной воды.
По мере освобождения отверстий в картонном диске они заполняются другими гильзами, Если необходимо выпрямлять много гильз, то время от времени полезно менять остывающую воду. Выпрямлять дульца стреляных гильз удобнее, когда капсюли уже удалены из них.

Читать далее....

Крюк для ношения ружья

Я охочусь 8 лет. Вспоминаю такой эпизод. Ноябрь. Целый день брожу по пахоте, бурьянам, косогорам в поисках зайца. Пройден не один десяток километров, а русака нет и нет. Наконец долгожданный миг: из борозды выносится русак. Вскидываю ружье, но... стрелять не могу: ремень перекинулся через стволы. Пока его сбросил, заяц уже отбежал. Торопливый дуплет, заяц уходит... Разве не обидно? За целый день охоты представился единственный шанс — и я оказался не готовым к выстрелу. В чем же причина? В ремне. Я часто вижу охотников, которые, изрядно походив и устав, вешают ружье на плечо — и упускают свой единственный шанс.
У меня на ружье ремня нет. Для ношения ружья я придумал простое приспособление, которое рекомендую охотникам.

Из пятимиллиметровой проволоки изгибается специальный крюк, который укрепляется на поясном ремне. Ружье ствольной коробкой (около спусковой скобы) кладется на этот крюк и придерживается руками; при этом необходимо следить за тем, чтобы слева от вас, куда направлены стволы, никто бы не шел. Чтобы ружье не терлось о железный крюк, на него надевается резиновая трубка или он обматывается изоляционной лентой. В нужный момент ничто не мешает вскинуть ружье. Ружье на крюке можно носить и не снимая с него ремня.
С таким приспособлением ружье не только не нужно нести в руках, но на него даже можно опираться руками, когда в конце охоты устают плечи. Форму крюка можно несколько изменять по своему усмотрению; после охоты крюк снимается с пояса и носится в рюкзаке.

Читать далее....

Прикладистая ложа

Успех на охоте во многом зависит от хорошо сбалансированного ружья и прикладистой ложи. Хочу поделиться информацией по изготовлению лож к охотничьим ружьям с применением графика (с увеличенными параметрами) обмера телосложения охотника. Об увеличении параметров графика к данным обмера телосложения охотника высказался положительно инженер-конструктор С. Бубнов в № журнала «Охота»за 1970 г. При разработке такого графика взяты за основу телосложение и данные ружья 12 кал. модели ИЖ-54. Результат стрельбы превзошел все ожидания. Убедившись в правильности расчетов графика, на его основе изготовлено несколько сот лож для охотников Омска и Омской области. Кроме благодарностей от заказчиков за изготовленную мною удобную ложу, я ничего не слышал, Что касается формы ложи, то, как правило, заказчики просили меня изготовить им ложу с пистолетной формой шейки (процентов 60—70) и с выступом под щеку. Преимущество пистолетной формы шейки ложи по сравнению с полупистолетной и винтовочной формами характеризуется следующими факторами: ложа пистолетной формы удобнее охватывается рукой при стрельбе, чем ложа полупистолетной или винтовочной форм; пистолетная ложа красивее; выступ под щеку обеспечивает однообразие в прикладке при выстреле и, как правило, исключает удары гребнем ложи в щеку охотника, При изготовлении ложи произвожу обмер телосложения заказчика: ширину груди до подмышечных впадин, длину руки от локтевого сгиба до середины первой фаланги указательного пальца, определяют высоту зрачка над ключицей (рис. 1, 2 и 3). Данные ширины груди по графику дают величину бокового отвода в затылке ложи, в пятке и носке к плоскости прицеливания в мм; определяю высоту зрачка над ключицей (рис. 1, 2 и 3).
Рис. 1. Основные размеры стрелка и оружия: А — обмер стрелка; Б — размеры ложи; В — отвод ложи в пятке и носке для правши.
Рис. 2. Практический способ определения длины ложи. Проверку производят в той одежде, в которой будут стрелять. При соответствии длины ложи длине руки указательный палец должен ложиться на передний спусковой крючок серединой первой фаланги указательного пальца.Рис. 3. Различные формы ружейных лож: 1—обычная, или классическая, с писто¬летной формой шейки (а<б); 2 —с греб¬нем, параллельным продолжению прицельной линии (а равно б) или с подъемом к пятке (а>б) типа Монте-Карло; 3 — ложа рационального образца типа Монте-Карло; 4 — рациональная ложа второй вариант.

Данные высоты зрачка над ключицей по графику дают величину вертикального погиба до верхнего гребня у ложевой шейки и в затылке у пятки ложи в мм; данные длины руки по графику показывают длину ложи от переднего спускового крючка (правого или нижнего ствола) до середины затылка ложи приклада в мм. По этим данным я произвожу разметку на болванке после пригонки ее к ствольной коробке (колодке) ружья.

ГРАФИК зависимости размеров ложи от телосложения стрелка

Длина руки в мм	Длина ложи до середины затылка от переднего спускового крючка в мм	Высота зрачка над ключицей в мм	Вертикальный погиб до верхнего гребня ложи в мм		Ширина груди между подмышечными впадинами в мм	Боковой отвод в затылке ложи от плоскости прицеливания в мм
			у шейки	у затылка		в пятке	в носке
420 410 400 390 380 370 360 350 340	380-400 370-390 360-380 350-370 340-360 330-350 320-340 310-330 300-310	230 220 210 200 190 180 170 160 150	420-440 410-430 400-410 390-400 370-390 360-370 350-360 340-350 320-340	100-115 95-105 90-100 85-95 80-90 75-85 70-80 65-75 60-70	500-520 480-500 460-480 440-460 420-440 400-420 380-400 360-380 340-360	7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0	18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 10,0 8,0

При изготовлении ложи точку баланса ружья устанавливаю на 20 мм в сторону дульной части ружья от шарнирного болта стволов без вкладывания заряженных патронов в патронник. Угол среза затылка приклада определяю по нескольким вскидкам и прицеливаниям ружьем самим заказчиком, так как у каждого охотника выработаны свои приемы в прицеливании. Все необходимые размеры ложи указаны в графике в соответствии с телосложением стрелка.

Читать далее....

Пристрелка ружья

Пристрелка проводится только хорошо снаряженными патронами. Заряд и снаряд обязательно отвешивают. Дробь должен быть твердым, 2,5 мм в диаметре (желательно отсеян через сито сначала с отверстиями 2,5 мм в диаметре, а затем 2,35 мм - 2,40 мм). Пыжи и прокладки для всех серий принимают одинакового калибра, высоты, компактности, просалкы и материала. На каждом патроне на папке гильзы указывают номер патрона, вес заряда и снаряда, количество дробин в снаряде, количество пыжей, их вес и толщину прокладки под дробь.
Пристрелка проводится в тихую погоду: черным порохом при любой температуре, бездымным порохом не ниже -10 ° и не выше +20 °.
При пристрелке ружья на кучность и резкость за нормальную температуру принимается температура + 12,5 ° С, поэтому, обрабатывая пристрилени мишени, необходимо вводить поправку на температуру дня. Эта поправка при изменении температуры воздуха на 1 ° в ту или иную сторону от нормального будет для кучности 0,25%, для резкости - 0,5%. Например: надо привести кучность к температуре при условии, что ружье 12-го калибра пристрилювалася дробью № 7 при морозе 7,5 ° С и в стодольну мишень попало 240 дробин. Разница температур составляет 20 °; 1% от 240 дробин - 2,4 дробины. Следовательно поправка равна: 2,4 × 0,25 × 20 = 12 дробин. Таким образом, кучность при нормальной температуре будет: 240 + 12 = 252.
Пристреливают обычно только левый ствол (в вертикалках - верхний), а когда будет найден лучший заряд и снаряд, правый ствол проверяют 4 - 5 выстрелами. Дистанция пристрелки - 35 м от дульного среза стволов. При определении результатов «дикие» выстрелы (давшие слишком большие отклонения от среднего результата) в расчет не берут.
Пристрелка черным порохом
Для пристрелки снаряжают 5 серий по 5 или 10 патронов, каждая с одинаковым, нормальным для данного ружья снарядом дроби, но с разными зарядами пороха. Например: для первой серии принимают нормальный исчисленный заряд, равный для ружья 16-го калибра 1 / 6 снаряда дроби. Более подробно об определении величины заряда и снаряда я писал ЗДЕСЬ. Для второй серии заряд пороха увеличивают на 0,2 г, для третьей - на 0,4 г пороха больше, чем для первой; для четвертой заряд пороха уменьшают против первой на 0,2 г и для пятой - на 0,4 г ... Значит, для ружья 16-го калибра весом 3 кг снаряд будет равна 30 г для всех серий, а заряд пороха: для первой серии 5,0 г, для второго - 5,2 г; для третьей - 5,4 г; для четвертой - 4,8 г и для пятой - 4,6 г.
По окончании отстрела всей серии и обработки мишеней определяют серию патронов, которая дала наилучший результат.
Допустим, устойчивое бой дала вторая серия - 5,2 г пороха, 30 г дроби и 2 г пыжей. Произведение будет равна: 5,2 × 32 = 166,4. Для увеличения кучности добавляем 0,5 г дроби и получаем вес снаряда уровне 30 2 0,5 соответствует 32,5 г, затем определяем новый заряд 166,4:32,5 = 5,11 г. Это и будет вес нового заряда пороха.
Если нужно увеличить резкость, уменьшаем вес дроби на 0,5-1 г и высчитываем новый заряд, пользуясь указанным выше правилом.
Если результаты отстрела первой серии патронов неудовлетворительны, следует взять крупный или мелкий порошок, изменить пыжи и прокладки. Если и это не улучшает бой, тогда ружье нужно показать мастеру.
Пристрелка бездымным порохом «Сокол»
Для пристрелки порохом «Сокол» строго по весу заряжают 5 серий патронов по 5 или 10 штук в каждой. Снаряд дроби принимают равен 1 / 100 веса ружья, а заряд пороха отвешивают разный, а именно: для первой серии 1 / 16 веса снаряда; для второй - больше на 0,05 г, для третьей - на 0,1 г больше, чем для первой, но в пределах нормы, указанной на упаковке; для четвертой - заряд уменьшают на 0,05 г против первой; для пятой на 0,05 г против четвертой.
Следовательно, если ружье 12 калибра весит 3,2 кг, то нормальный снаряд дроби будет весить 32 г, а выходной заряд пороха «Сокол» 32: 16 = 2 г. В нашем примере получим заряд пороха в первой серии 2,0 г; в второй-2,05 г; в третьей - 2,10 г; в четвертой-1, 95 г и в пятой-1,90 г. Отбросив в каждой серии по одному худшем выстрела, находим лучший заряд.
Если он не удовлетворяет (показатели ниже нормальных), то, оставляя исчисленный нормальный заряд «Сокола», изменяем вес снаряда дроби на 0,5 - 1,0 г. Тогда в нашем примере получим при заряде 2,0 г в первой серии снаряд дроби 32,5 г; во второй - 33 г; в третьей - 31,5 г; в четвертой - 31 г (берем только четыре серии).
Если эта мера не даст должных результатов, в лучших сериях следует заменить пыжи или прокладки. Когда же и в этом случае не будет хороших результатов, ружье необходимо показать мастеру.
Пристрелка бездымным порохом «Сокол»
Для пристрелки порохом «Сокол» строго по весу заряжают 5 серий патронов по 5 или 10 штук в каждой. Снаряд дроби принимают равен 1 / 100 веса ружья, а заряд пороха отвешивают разный, а именно: для первой серии 1 / 16 веса снаряда. Ход определения величины снаряда и заряда для основных калибров можно найти в этом ПОСТЕ. Для второй - больше на 0,05 г, для третьей - на 0,1 г больше, чем для первой, но в пределах нормы, указанной на упаковке; для четвертой - заряд уменьшают на 0,05 г против первой; для пятой на 0,05 г против четвертой.
Следовательно, если ружье 12 калибра весит 3,2 кг, то нормальный снаряд дроби будет весить 32 г, а выходной заряд пороха «Сокол» 32: 16 = 2 г. В нашем примере получим заряд пороха в первой серии 2,0 г; в второй-2,05 г; в третьей - 2,10 г; в четвертой-1, 95 г и в пятой-1,90 г. Отбросив в каждой серии по одному худшем выстрела, находим лучший заряд.
Если он не удовлетворяет (показатели ниже нормальных), то, оставляя исчисленный нормальный заряд «Сокола», изменяем вес снаряда дроби на 0,5 - 1,0 г. Тогда в нашем примере получим при заряде 2,0 г в первой серии снаряд дроби 32,5 г; во второй - 33 г; в третьей - 31,5 г; в четвертой - 31 г (берем только четыре серии).
Если эта мера не даст должных результатов, в лучших сериях следует заменить пыжи или прокладки. Когда же и в этом случае не будет хороших результатов, ружье необходимо показать мастеру. Пристрелка ружья производится на 35 м.

Читать далее....

Определение опережение при стрельбе

Опережением называется расстояние от цели в направлении ее движения к опережению точки или точки встречи снаряда дроби с целью.
Опережение - величина непостоянная. Она зависит от скорости и направления движения цели, расстояния до нее, атмосферных условий, способа стрельбы и физических особенностей стрелка.
ПродолжИтак, жестких норм величины опережения дать нельзя. Охотник сам определяет величину опережения в определенный момент. Это достигается практикой и тренировкой на круглом стенде.
П. В. Сергеев в своей «Охотничьи стрелковой линейке» дает формулу для вычисления опережение при стрельбе с подвижной ружьем, когда на величину опережения влияют скорость движения цели и время полета дроби до опережающего точки: I = Vц • t - величина опережения в метрах, Vц-скорость движения цели в м / сек, t - время полета дроби. Пользуясь этой формулой, можно определить величину ориентировочного опережение, когда цель движется под углом от 70 до 90 °.
В тихую погоду утки летят со скоростью от 18 до 23 м / сек, чирки-20-25 м / сек; куропатки-13-14 м / сек; бекасы-15-22 м / сек; зайцы передвигаются со скоростью от 7 до 10 м / сек.
Время полета дроби разных размеров при начальной скорости 385 м / сек (из книги А. А. Зернова «Стрельба дробью»):

№ дроби / диаметр, мм	9/2,0	7/2,5	5/3,0	3/3,5	1/4,0	Картечь
Дистанция, м						6,17	8,49
20 30 40 50	0,07 0,11 1,17 0,24	0,06 0,11 1,16 0,22	0,06 0,10 0,15 0,20	0,06 0,10 0,14 0,19	0,06 0,10 0,14 0,18	0,06 0,09 0,13 0,17	0,06 0,09 0,12 0,16

Так, например, опережение по утке, летящей мимо стрелка под углом встречи 90 ° на расстоянии 30 м, при стрельбе дробью № 5 равна: 20 × 0,06 = 1,2 м.
А. А. Зернов рекомендует при углах встречи от 90 до 60 ° принимать полное опережение (в нашем примере 1,2 м), при углах от 60 до 40 ° брать 0,75 полного опережение (в нашем примере 1,2 × 0, 75 = 0,9 м), при углах от 40 до 15 ° брать 0,5 полного опережение, при меньших углах совсем не брать опережение.
Надо иметь в виду, что стрелок не будет отмерять в воздухе опережение в метрах, потому что он имеет дело не с фактическим движением дичи в воздухе, а только с проектируемым передвижением ее в площади мушки ружья, которое во столько раз меньше действительного, во сколько длина стволов меньше от расстояния до цели.

Читать далее....

Определение веса заряда и снаряда

Сегодня я решил уделить внимание вопросу как можно увеличить кучность стрельбы. Рассказ будет касаться вопросу количества дроби и пороха. Несколько лет назад у меня было ружье марки БМ-66. Состояние у него было практически идеальное однако кучности стрельбы не хватало. Тогда один старый охотник дал мне совет относительно определения веса снаряда и заряда. Сделав все как он сказал я был приятно удивлен результатом, с зайца которого я стрелял где-то на метров 25 получилось решето.
Проблема была в том что количество пороха на обратной стороне банки, как мне объясняли, рассчитывается под пулю, при стрельбе же дробью этого количества много за чего дробь и рассеивало.
Нормальный снаряд дроби для современных двуствольных ружей 12-го, 16-го и 20-го калибров определяется путем деления веса ружья без ремня на 100. Так что для двуствольного ружья любого из трех калибров весом 3,3 кг нормальный снаряд весить: 3,3 кг: 100 = 33 г.
Нормальный заряд дымного пороха средней силы должен быть в 5,5 раза легче от снаряда для ружей 12-го калибра; в 6 раз - для ружей 16-го калибра и в 6,5 раза - для ружей 20-го калибра. Таким образом, при снаряде дроби весом в 33 г заряд дымного пороха равный: для 12-го калибра 33: 5,5 = 6 г и для 20-го калибра 33: 6,5 = 5,07 г. Для малых калибров, пороха надо брать меньше, чтобы получить одинаковые давления и начальные скорости. Если для ружья 16-го калибра взять такой же относительный заряд, как и для 12-го калибра, то увеличится отбой и уменьшится кучность. Нормальный снаряд, в зависимости от весовых соотношений частей ружья и условий охоты, можно увеличивать или уменьшать на 0,5 - 1,0 г.
При стрельбе бездымным порохом снаряд дроби также должен равняться 1 / 100 веса ружья, а заряд пороха указывается заводом на упаковке.
Только в отношении бездымного пороха "Сокол", подбирая нормальный заряд, можно пользоваться правилом: для 12-го калибра заряд пороха "Сокол" равен снаряду, разделенном на 16, для 16-го калибра - на 18 и для 20-го на 20. Так что если нормальный снаряд дроби равен 33 г, то заряд пороха "Сокол" будет: для ружья 12-го калибра 33: 16 = 2,06 г; для ружья 16-го калибра 33: 18 = 1,83 г и для ружья 20 -го калибра 33: 20 = 1,65 г.
Определенный таким образом заряд не должен превышать веса заряда, который указан на упаковке. Более точно заряд определяется ПРИСТРЕЛКОЙ.
При стрельбе в мороз некоторые охотники увеличивают заряд бездымного пороха на 5-10%. Это увеличивает отбой и уменьшает кучность без заметного увеличения резкости, поэтому рекомендуется в таких случаях брать на один два номера крупнее дробь. В большие морозы и жару лучше брать дымный порох.

Читать далее....

БЛОГУН

Вашему вниманию предлагается простейший метод заработка из своего блога с помощью БЛОГУНА. Все что вам необходимо будет делать это размещать посты за которые вам будут начисляться определенные средства их количество будет напрямую зависеть от пузомиркив вашего сайта однако даже с 0-овыми ТИЦ и pr вы сможете зарабатывать. После регистрации на сайте вы должны будете пройти активацию блога после чего сможете получать прибыль. Больше информации вы сможете получить на Блоге Блогуна.

Читать далее....

Окраска и воронение стволов.

Окраска, отнимая у чистой стали ее блеск, делает ружье менее заметным для дичи, а главное-предохраняет сталь и железо от оржавления. Домашняя окраска вряд ли обойдется дешевле, чем отдача мастеру. Но сама по себе эта работа не трудная, только для удачи требует очень большой аккуратности и совершенной чистоты и начинающим редко удается.Стволы должны быть снаружи совершенно отчищены от ржавчины, всяких пятен и следов прежней окраски до полной белизны, сначала наждачной бумагой № 00, затем самой тонкой № 0000, или же пробкой, намоченной маслом и посыпанной наждачной пылью, или так называемой „стальной шерстью". Обрезов стволов, а также плоских частей под казенной частью, конечно, не трогают. Для отполирования затем вытирают стволы, обсыпают сухим мельчайшим наждаком, а еще лучше „венской известью", и трут мягкой суконкой. Перед чисткой и полировкой стволы густо смазывают внутри салом и плотно затыкают точно пригнанными и тоже смазанными , деревянными палочками и с казны, и с дула. Деревяшки должны торчать см на 18-22 (вершка по 4-5) наружу, чтобы можно было обращаться со стволами, не трогая металла вальцами. Густо смазать надо и все части экстрактора и залить его, а также обрезы стволов и крючья с плоскими частями, канифолью (гарпиусом) или воском; если же стволы придется сильно нагревать (см. ниже), то залить эти части гипсом, как и казенный и дульный концы стволов, вставив в гипс по гвоздю, воткнутому в палки. Совершенно очистив и отполировав поверхности стволов, надо снять с них малейшие следы жира (напр. от случайного прикосновения даже и сухою рукой). Для этого надо стволы хорошенько вымыть с мылом, а затем крепким раствором поташа (углекислый калий) или же слабым раствором едкого натра, или просто золы, затем хорошенько отмыть в нескольких водах и насухо вытереть сухой тряпочкой или чистой вакдей.
Очистить от следов жира можно, тщательно протирая мокрой тряпкой с просеянной древесной золой или мелом, обварив затем кипятком (из самовара) и хорошенько вытерев сухой чистой тряпкой. Для некоторых способов окраски надо еще приготовить ванну такой длины, чтобы стволы с торчащими из них палками свободно входили, по ширине-достаточно просторную, см 12-13 (вершка 2 3/4-3) и глубиной около 11 с.и (2 1/2 верш.). Сделать можно из железа, жести, цинка, даже просто из досок, только густо залить швы растопленной черной смолой, канифолью или воском. Лучше всего стволы пристраивать на крепких бечевках, привязанных за деревянные палки так, чтобы они висели в ванне, отнюдь не касаясь ни стен, ни дна ее. Во многих случаях наведенный при окраске на стволы слой окиси надо счищать до наведения - ровного однородного глянца металлическою щеткой, вроде употребляемых на фабриках для расчесывания шерсти. Сделать ее можно так. Взять самой тонкой („вязательной") железной проволоки, нарезав кусками см по 7 (вершка по 1 1/2), сложить куски в пачку толщиной, примерно, в мизинец, крепко перевязать посередине бечевкой в несколько оборотов, подравняв один из концов пучка проволок (слегка постукивая по концам молотком). Полученную плоскую вершинную площадку еще притирают самым мелким подпилком или оселком. Можно также применять мелкие щетки, служащие для очистки напильников. Щеткой трут стволы, не царапая их, но гладя щеткой в одном направлении, так сказать „по шерсти", нигде не оставляя непротертых матовых мест.

1. Окраска в голубой цвет. Растворить в горячей воде в одном сосуде 1/2% хлорного железа (ferrum chloratum purum), а в другом 1/2% красной кровяной соли (т.-е. на одну водочную бутылку-3 грамма) (kalium ferricyanatum); смешав 2 равные объема этих растворов в ванне, погружают туда стволы я держат до желаемого цвета. Вынув, обмывают стволы холодной водой, отнюдь не трогая металла руками, дают высохнуть и, немного нагрев, осторожно протирают вареным маслом (олифой) на мягкой хол-щевой тряпочке, но не жирно, и оставляют просохнуть несколько дней.

2. Окраска в сине-черный цвет. Растворяют медный купорос (синий) (cuprum sulfuricum) до отказа в воде и на каждый стакан раствора прибавляют по каплям 5-6 капель серной кислоты (acidum sulfuricum). Погружают в эту ванну стволы, пока они не получат цвета красной меди. Тогда их ополаскивают водой, и если это дамасковые стволы, то погружают в 10% раствор нашатырного спирта (liquor аmmonium causticum) в воде, пока узор Дамаска не станет яснее; тогда стволы вынимают и хорошенько ополаскивают водой. Стальные стволы через эту нашатырную ванну не проводятся.
Далее, в горячей воде растворяют до отказа гипосульфит (серноватисто-кислый натр, natrum hyposulfurosum), примерно 200 г на каждый стакан: раствор пропускается через воронку с фильтровальной бумагой или с гигроскопической (аптекарской) ватой. В ванну еще до налитая этого раствора подвешиваются стволы, отнюдь не прикасаясь ими ни к стенкам, ни к дну ванны. В раствор же, слитый в каком-нибудь сосуде, вливают соляной или хлоро-водородной кислоты (acidum muriaticum или acidiim hydrochloricum) 2% чо объему, или 1/4 стакана кислоты на 12 1/2 стаканов раствора. При размещении раствор с кислотой помутнеет и пожелтеет, и тогда в него, в горячий, погружают стволы.
Секунд через 5 (секунда-„раз, два, три, четыре, пять" очень быстрого счета) вынуть стволы, облить холодной водой и посмотреть, не начала„.ди показываться окраска. Если показалась, то стволы опять погружают в ванну на полминуты (30 секунд)-не более, и опять вынимают, обливают водой и смотрят.
Когда таким образом окраска окажется доведенной до желаемой черноты, то стволы осторожно, не касаясь- руками, промывают в холодной воде. Затем выливают из ванны использованный раствор гипосульфита (он может пригодиться еще раз, но с добавлением снова соляной кислоты), моют ванну и наливают туда раствор калийных квасцов (alumen kalium pulvis) в воде: на каждые 5 стаканов воды 1/2 стакана порошка квасцов.
В этом растворе помещают стволы на 12 часов, затем обмывают холодной водой, дают высохнуть я, немного нагрев (напр. вынув одну из пробок каждого ствола и налив внутрь кипятку), осторожно протирают вареным маслом (олифой) на мягкой холщовой тряпочке, но не жирно и, подвесив свободно, дают сохнуть дней до 6.

3. Окраска в серый цвет. Производится, как только что описано выше, но раствор гипосульфита берется более слабый, 200 г (1/2 фунта) на 3 1/2 стакана воды, и применяется не в горячем, а в холодном состоянии.

4. Окраска в буровато-черный цвет. В 40 частях воды растворяют 2 части хлористого железа (ferrum chloratum puram), 2 части хлористой сурьмы и 1 часть галловой (чернильноорешковой) кислоты (acidum gallicum). Этот раствор кусочком губки или полотна наносят на стволы, стараясь не пропускать частей поверхности без покрытия, но и не покрывать два раза и не давать стекающих капель, а покрывать вдоль стволов, ровно и однообразно, равномерно. Повторяют покрытия несколько раз до желаемого оттенка, промывают водой, высушивают и протирают олифой.

5. Окраска в черный цвет. В 1/2 стакана скипидару (терпентинное масло) по каплям вливают концентрированную серную кислоту, каждый раз хорошенько размешивая стеклянной палочкой иди трубочкой; при этом на дне оседает черная масса. По временам приливают в стакан немного свежего скипидара. Когда получится с 1/4 стакана черного осадка, то стакан оставляют на несколько часов, чтобы в покое осадок отстоялся поплотнее.
Затем весь скипидар с осадка осторожно сливают, наливают вместо него воды, в которой стеклянной палочкой размешивают осадок и затем опять дают ему отстояться, а воду осторожно сливают. Такое промывание осадка чистой водой повторяют раз 12-15, пробуя, вся ли кислота отмыта (если опущенная в воду полоска лакмусовой бумаги, имеющейся в любой аптеке, из лиловато-розовой станет чисто-розовой, значит следы кислоты еще не отмыты).
Когда кислота отмыта, переливают осадок на чистую тонкую полотняную тряпочку и отцеживают сквозь нее воду. Затем осадок наносят на стволы лучше всего плоской щетинной щеткой около 2 1/2 см шириной, как можно равномернее. Если по густоте осадок ложится неровно, надо прибавить немножко скипидара и тщательно размешать его с осадком, если же осадок слишком жидок и стекает со ствола, нужно осадок слегка выпарить над спиртовой лампочкой.
Хорошо сделанный осадок кроет стволы ровным просвечивающим темнокоричневым слоем. Обмазав стволы, надо их нагреть равномерно, правильно и медленно поворачивая над огнем (хотя бы над примусом и т. п., если нет сжйциальной печи). Нагреть приходится довольно сильно, так что для паяных оловом стволов этот способ не годится.
Но мере нагревания-коричневый цвет заменяется черным, более матовым. Когда чернота легла равномерно, дают стволам медленно остыть, и пока они все-таки еще теплы, их протирают тряпочкой с небольшим количеством олифы и дают просохнуть несколько дней.
Способ этот пригоднее для стальных стволов, т. к. узор Дамаска он вырисовывает неясно.

6. Окраска в черный цвет. В горячей профильтрованной воде растворить серную печень (сернистый калий, kalium sulfuratum ad balneum) no 410 г на каждую бутылку воды. Затем приливают на каждую бутылку полученного раствора по 1 чайной ложке соляной кислоты. В ванне с этим раствором подвешивают стволы так, чтобы они были на 3 1/2-4 1/2 (3/4 вершка или на вершок) ниже поверхности раствора, и чтобы во время хода окрашивания их можно было медленно поворачивать во все стороны (напр., укрепив к потолку или в верхнему косяку окна 2 веревки с кольцами, в которые и вкладывают палки, торчащие из стволов, или гвозди, вбитые в эти палки).
Получив желаемую окраску--стволы промывают водой, нагревают кипятком и протирают олифой, как уже сказано.

7. Окраска в темно-шоколадный с синеватым отливом цвет. На 20 частей по весу перегнанной воды берут 2 1/2 части железного купороса (зеленого) и 1/2 части полуторахлористого железа (в аптеках, против кровотечений). Раствор этот (его можно и сохранять) берут куском гигроскопической ваты, более или менее плотно свернутым, и ровным однообразным слоем наносят вдоль стволов, затем стволы ставят (лучше подвешивают) на 1 час в сухое место, затем на 24 часа в очень сырое (погреб).
Затем металлической щеткой хорошенько, но осторожно, счищают образовавшуюся ржавчину, не оставляя нигде непротертого матового места, обваривают стволы кипятком из самовара, насухо вытирают сухой чистой тряпкой;
второй раз точно также покрывают стволы тем же раствором, и все проделывают раз 10-12 точно тем же порядком, с выдержкой в погребе.
Получив хороший цвет, если ствол дамасковый, то в последний раз натирают до блеска металлической щеткой, обваривают кипятком, вытирают на-сухо и натирают олифой.
Если стволы стальные, то лучше окрасить в темно-синий тон (можно, конечно, это сделать и с дамасковыми), как указано ниже.

8. Окраска в темно-синий цвет. Поступают во всем, как указано выше для темно-шоколадного цвета, но затем, не натирая стволы олифой, приготовляют такой раствор: на 1,8 литра (3/20 ведра) воды берут 38,4 г (3 лота) кампешевого экстракта и 0,2 г (3 грана) железного купороса, размешивают этот раствор деревянной щепочкой в ванне, нагревают (хотя бы на плите) до кипения и подвешивают в ванне стволы, продолжая кипятить, на 10 минут. Затем, вынув, протирают стволы сухой тряпкой, натирают олифой и сушат.

9. Окраска в каштаново-бурый цвет. Нагревают в фарфоровом сосуде 16 капель азотной кислоты (осторожно, так как испарения крайне вредны и для вдыхания, и для глаз), прибавляют 32 капли сурьмяного масла (треххлористая сурьма, Butyrum antimonii) и 16 капель оливкового масла, и слегка кипятят смесь до полного соединения. Нагретые стволы покрывают смесью с уже указанною в других рецептах осторожностью и равномерностью и оставляют висеть 12 часов, протирают затем, как уже объяснено выше, металлическою щеткою и повторяют протравление также до 3 раз. Затем, после полировки металлическою щеткою, натирают тряпкой, намоченной костяным маслом.

10. Окраска в коричневый цвет. Смешивают 4,3 г ( 1 золотник) слегка подслащенного сахаром „селитряного спирта" (азотная кислота), 3,1 г (3/4 золот.) раствора сернокислой окиси железа, 3,1 г (3/4 зол.) сурьмянного масла (треххлористая сурьма) и 4,3 » (1 зол.) сернокислой меди. Эту смесь в плотно закупоренной склянке ставят на 24 часа в теплое (не горячее) место. После того подливают 102,4 г (8 лот) дистиллированной (или дождевой профильтрованной) воды (1/4 фунта или 102 см куб.) и хранят до употребления.
Губкой или ваткой (аптекарской) этим составом равномерно покрывают стволы и помещают их на 24 часа в теплое место. Получившийся тонкий налет ржавчины счищается осторожно металлической щеткой до получения ровного цвета и глянца. Затем опять наносится красящая жидкость, и вся операция повторяется тем же порядком второй раз, а затем и третий, только при третьем разе-стволы не скоблят мелаллической щеткой, но лощат кожей, намоченной в деревянном масле, до получения желаемого глянца; затем, в течение 12 часов сушат и снова лощат кожей с деревянным маслом.

11. Окраска в темно-вишневый цвет. В прочной стеклянной посуде приготовляется один из следующих двух составов.
Смешивают 410 г (1 фунт) перегнанной (или процеженной дождевой или кипяченой речной) воды, 8,54 г (2 золот.) азотной кислоты, 5,15 г ( 1 зол. 20 долей) соляной кислоты, 8,54 г (2 зол.) дву-треххлористого железа (стальная тинктура, liquor ferrum sesquichloratum) и по 10,67 г (2 1/2 зол) медного (синего) и черного железного купороса.
Или 700 г или см куб. (54 лота) такой же воды, 25,6 г (2 лота) железных опилок, 12,8 г (1 лот) стальной тинктуры, 51,2 г (4 лота) соляной кислоты и 64 г (5 лот) „крепкой водки".
Платно закрыв пробкой, оставляют в теплом месте недели 3 или более, после чего состав готов к употреблению. Состав имеет грязный оливковый цвет и при покое дает темно-ржавый осадок.
При употреблении состав взбалтывается и сначала пробуется на железной пластинке. Если за сутки в теплом месте образуется на смазанной пластинке слой ржавчины толще одной „точки" ( 1/4 мм или 1/100 дюйма), то состав нужно слегка разбавить водой.
Стволы тщательно и ровно покрываются составом и помещаются на сутки в теплое место (хорошо вытопленная комната, например). Полученный слой ржавчины осторожно полируется металлической щеткой до получения ровного цвета и глянца, затем их снова покрывают составом и все повторяют в прежнем порядке, от 4-12 раз, т.-е. пока не получат желаемого оттенка, или пока состав не перестанет оржавлять стволы.
Окончив окраску, наливают в стволы кипятку и лощат их снаружи кожей, намоченной в деревянном масле.

12. Окраска в бронзово-коричневый цвет. За неимением графитового тигля в прочном глиняном обожженом сосуде, в крайнем случае чугунном, расплавить обыкновенную черенковую серу (sulfur) па медленном огне, имея наготове мокрую тряпку или хорошо приходящуюся крышку и наблюдая, чтобы сера не вспыхнула. В расплавленную серу примешивают 1/10 часть по весу лампрвой сажи и тщателно размешивают. Нагревают хорошенько металлическую или глиняную ванну п выливают туда жидкую смесь. Погружают туда стволы (конечно с гипсовыми, а не деревянными, пробками) и каждые 2-3 минуты вынимают посмотреть, как окрашиваются.
Можно вместо серы взять 3 1/4-3 1/2 кг обыкновенной селитры (Natrium nitricum purissimum) и по расплавлении примешать к ней мельчайшего порошка перекиси марганца, 1 весовую часть на 8 частей селитры, тщательно размешивая, согревать, пока брошенные в смесь деревянные опилки не станут загораться.
Тогда смесь выливают в горячую ванну, погружают в нее стволы, поворачивая их в смеси и вынимая посмотреть, до получения желаемой густоты окраски. Так как селитра горюча, то предосторожности те же, что и с серой.
Затем стволы обмывают и в теплом состоянии полируют кожей с маслом.

13. Окраска в черный цвет. Как и в других случаях, тщательно очищают и обезжиривают (хотя бы раствором извести в воде, разведенным до густоты хороших сливок) стволы, предварительно густо смазав их внутри и заткнув с обоих концов хорошо пригнанными деревянными смазанными пробками, торчащими на 9-14 см. (2-3 вер.) или более наружу.
В глиняной чаше смешивают: 30 г (1/20 водочной бутылки или 1/400 ведра) воды, 10 г (2 1/3 золота.) сулемы и 10 г бертолетовой соли, и смесь эту согревают, ставя глиняную чашку в горячую воду.
Затем нагревают и стволы, либо погружая их на время в корыто с горячей водой, либо поливая из самоварного крана кипятком.
Заранее прикрепляют к деревянной палочке (булавками, бечевкой или просто зажимом в расщеп палочки) кусочек губки или фланелевую (отнюдь не шерстяную) тряпочку. В нагретом составе мочат эту губку или тряпочку, отжимают несколько и затем намазывают нагретые стволы составом осторожно и слегка, чтобы не было потеков и капель. Намазав сплошь равномерно, опускают стволы на 7- 10 минут в кипяток, вынимают и дают высохнуть, держа в отвесном положении (дулом вниз).
Как только высохнут, стволы натирают до блеска полотняной иди бумажной (не шерстяной) тряпочкой (чистой, конечно), и опять наносят на них состав, конечно, подогрев их снова, если они остыли,-равно как не дают остывать составу. И опять повторяют все, как сказано выше. Повторив эту операцию раз 5-12, пока не получится желаемой густоты оттенка, хорошенько отмывают стволы кипятком, затем протирают слегка и ровно сухою тряпочкой до блеска и, не давая им остынуть, обильно покрывают их льняным маслом на шерстяной тряпочке, водя ею по стволам вдоль их длины и с очень легким нажимом, чтобы не стереть еще неокрепшей окраски; наконец, высушивают.

14. Окраска в черный или коричневый цвет. Подготовка стволов и красящий состав такие же, как только что описано. Сухие стволы также осторожно покрывают составом и оставляют на 1 час, затем осторожно обтирают ватой или тряпочкой (не шерстяной) и кладут на полминуты в кипяток. Затем обсохшие стволы опять покрывают составом и повторяют все это в том же порядке до получения желаемого оттенка, т.-е иногда до 12 раз.
После того кипятят стволы в воде минут до 10-15, слегка обтирают, дают высохнуть и еще теплые натирают маслом. При этом получается коричневый цвет, хороший для дамасковых стволов. Для получения же черного цвета прибавляют в воду при этом окончательном кипячении по чайной ложке на каждую бутылку воды железного купороса (бледно-зеленовато-голубой).

Многие из этих способов окраски, и в частности и два последние, пригодны для окраски не только стволов, но и других частей ружья.

15. Воронение полированных частей прибора (не паянных оловом) делается так. Березовый или осиновый (вообще не смолистого дерева) уголь толчется в порошок и просеивается сквозь сито. Порошок этот насыпается в не паянную, а клепанную жестянку, или иной металлический ящик и нагревается на плите или угольях, примусе и т. п. до тех пор, пока при помешивании порошка в нем не начнут перебегать искры.
Тогда в него кладут хорошо очищенные железные или стальные части, лучше-нанизав их предварительно на проволоку, чтобы удобнее было вынимать. Вещи должны быть совершенно погружены в порошок и покрыты им, но отнюдь не касаться дна и стенок ящика.
После 10-15 минут нагревания вещи вынимаются, несколько остужаются, обтираются сухой паклей и снова также кладутся в угольный порошок для нагревания.
Все это в том же порядке повторяется раз 5-6, пока вещи не почернеют достаточно. Тогда, дав им несколько остыть, еще теплые смазывают деревянным маслом.

Есть еще масса других способов и составов. Весь секрет успеха-в совершенной аккуратности и полной чистоте работы. В Америке теперь имеется готовая мазь, продаваемая по 1 доллару за коробку, хватающую на 5 ружей,-которой можно в несколько минут поворонить ружье (New method gun bluing С°, U. S. A.).

Читать далее....

Утиные манки

Утиные манки

Некоторые охотники очень хорошо подражают голосам диких уток и подманивают их без манка, просто с помощью губ и сложенной раструбом ладони, однако научиться этому довольно трудно, поэтому для манки уток лучше пользоваться специальными манками. При наличии хоть сколько-нибудь развитого слуха научиться пользоваться ими может каждый охотник. Наиболее многочисленными видами водоплавающей дичи на наших водоемах обычно являются чирки. При умении их подманивать можно всегда обеспечить приличную охоту, тем более что именно чирки особенно азартно идут весной на голос своей самочки.
В продаже хороших Чирковых манков нет; выпускаемые нашей промышленностью, как правило, не дают верного звука, часто засоряются и ломаются. Поэтому для охоты лучше самодельные манки, хотя их изготовление и требует значительных затрат времени.

Рис. 13. Манки:а — чирковый; б — кряковый; 1, 7 — рупор; 2 — мундштук; 3 — пищик; 4 — клинышек;5, 9 — язычок; 6 — желобок; 8 — кольцо
Чирковый манок (рис. 13) состоит из рупора 1, пищика 3 и мундштука 2; пищик, в свою очередь,— из клинышка 4, язычка 5 и желобка 6. Наиболее простой чирковый манок изготовляют следующим образом. Оболочечную пулю калибра 7—8 мм с закругленным концом, но можно и остроносую (типа винтовочной), стачивают сбоку примерно на '/г толщины, вытапливают на огне свинец и оставшуюся оболочку подчищают внутри наждачной бумагой. Из тонкой латунной пластинки (0,1—0,2 мм) вырезают язычок таких размеров, чтобы при наложении на пулевую оболочку он полностью закрывал ее спиленную часть. Оболочку с наложенным сверху язычком плотно вставляют в половинку обычной катушки от ниток (открытым концом внутрь катушки) на глубину 5—6 мм и закрепляют в ней специально вырезанным деревянным клинышком. Клинышек должен быть по длине вдвое короче оболочки пули (желобка), а по толщине и форме сечения достаточным для того, чтобы надежно удерживать желобок в катушке, крепко прижимать к нему язычок и полностью закрывать остающуюся над желобком и язычком часть отверстия катушки. Выступающий из катушки конец желобка и покрывающего его язычка должен быть свободен от клинышка на 7—10 мм.
Полученный пищик нужно взять в губы так, чтобы свободные концы язычка и желобка находились во рту, и дуть в него; воздух, проходя сквозь желобок, колеблет пластинку язычка и создает звук. Для придания этому звуку тона, необходимого для манки чирка (напоминающего голос чирковой уточки), следует удлинить или укоротить свободный конец желобка и язычка, т. е. вдвинуть оболочку пули в катушку более или менее глубоко, изменить толщину язычка или слегка отогнуть вверх его свободных! конец. Толщину пластинки язычка можно изменить с помощью наждачной бумаги или концентрированной азотной кислоты (опустить на несколько секунд). В последнем случае пластинку обязательно после кислоты нужно опускать в воду.
Настроить манок, добиться нужного звучания — наиболее кропотливая часть работы. Когда пищик начинает издавать нужные звуки, его закрепляют в рупоре, которым может служить латунная гильза калибра 12—16 мм с отпиленной шляпкой, а также любая другая металлическая или пластмассовая трубка или раструб. С другой стороны надевают мундштук, который может быть изготовлен из латунной гильзы, но на один калибр больше. У этой гильзы шляпку не отпиливают, а лишь просверливают гнездо для капсюля.
Собранный таким образом манок вполне пригоден для охоты, но имеет ряд недостатков. Во-первых, мундштук часто соскакивает с рупора и, во-вторых, деревянные части манка (катушка, удерживающая пищик, клинышек последнего), намокнув от воды или попадающей на них слюны, набухают, в результате чего звук манка меняется и его приходится снова настраивать. В промежутках между охотами манок высыхает, и снова требуется настройка. Поэтому лучше, если кольцо, удерживающее пищик и клинышек, выполнены из металла или пластмассы, а мундштук не просто надевается, а навинчивается на рупор. Чтобы избежать необходимости брать в рот медь, конец мундштука или весь его лучше делать пластмассовым, костяным или роговым.
Окончательная настройка манка, как и овладение умением с его помощью подражать голосу чирковой уточки, возможна только в угодьях. Слыша голоса живых птиц, подобрать нужный тон и характер звука значительно проще. Люди, лишенные слуха, пользоваться манком не могут, так как не слышат разницы между голосом птицы и теми звуками, которые они извлекают с помощью манка и которые часто не только не могут подманить селезня, но, наоборот, угоняют и того, который просто сел бы к подсадной или чучелу.
Успех охоты с Чирковым манком почти полностью зависит от умения охотника. Хорошо овладев этим искусством, можно подозвать чирка даже на лужу, заставить его сесть почти на сухое место, заманить в шалаш или посадить после сделанного по нему же неудачного выстрела. Особенно хорошо чирки идут па манку не с прилета, а после того, как самочки отобьются на гнезда. Правда, при существующих сроках охоты этот период наступает уже после ее закрытия.
Очень любопытно наблюдать за тем, как ведет себя подсевший селезенчик. Вот-вот надеясь увидеть уточку, он принимает самые неожиданные позы, красуется и гордится, то дергая головкой, то плавая на боку, то вытягиваясь по воде. Если у охотника высажено чучело чирковой уточки, селезенчик часто пробует его топтать — эффект бывает просто уморителен.
Я никогда не забуду одну из своих первых, еще детских весенних охот. Мы были без подсадных, вдвоем в одной лодке на Тековских озерах возле Вологды. Манил чирят мой отец — великий искусник этого дела. Три или четыре зари подряд к нам непрерывно подлетали и подсаживались чирки. Стрелять приходилось чуть ли не каждые 10—15 мин, и убили мы очень много.
С помощью крякового манка можно манить селезней широконоски. Если манок взять в губы со стороны раструба и отрывистыми короткими вдохами втягивать через него воздух, то раздаются звуки, очень напоминающие голос широконоски. Селезни этого вида подсаживаются на такой крик довольно охотно, хотя имитирует он голос самца, а не самки.
В охотничьих магазинах почти всегда имеются манки под крякву. Они бывают деревянные и пластмассовые (см. рис. 13,6), причем первые лучше по прочности и звучанию. Кряковый манок состоит из рупора 7, кольца 8 и язычка 9. При соответствующих настройках и умении они вполне пригодны для подражания голосу кряковой утки и, следовательно, для подманивания матерого селезня. Однако подсадная подзывает и сажает селезня значительно лучше, чем это может сделать охотник с помощью манка. Кроме того, услышав из шалаша звуки манка, многие подсадные начинают хуже работать, поэтому на охоте с ними манком лучше не пользоваться.
При отсутствии подсадных манок может сослужить хорошую службу. Нужно только помнить, что кряковый селезень гораздо осторожнее и подозрительнее чирка, он очень чутко улавливает малейшую фальшь в звуке ман-ка, а еще более в характере воспроизводимого крика. Заподозрив что-то, он к шалашу не сядет и даже не налетит близко, поэтому манить его нужно очень умеренно и осторожно. Заметив или услышав голос селезня, следует 1—2 раза крякнуть в манок и замолчать. Селезню этого достаточно, чтобы заинтересоваться и совершенно точно определить местонахождение источника звука. Если селезень не подлетает, крик можно повторить, но опять очень умеренно. Лучше манить тогда, когда сам селезень подает свой голос или раздается какой-нибудь посторонний звук — шум ветра или проходящего вдали поезда, крик журавлей и др. В этом случае селезню труднее разобрать фальшь и неточность подражания. При такой чуткости селезня никогда не следует имитировать утиную осадку.
Таким образом, наличие на охоте крякового манка необходимо. Всякая охота полна случайностей — подсадная может отказаться работать или погибнуть; в этих случаях только наличие манка позволяет продолжать охоту.
За время моих охот у меня, к счастью, не возникало необходимости заменять манком подсадную, но стрелять подсевшего на манок матерого на какой-нибудь луже, например во время тяги вальдшнепа, приходилось не раз, и всегда эта возможность была очень приятна.
Особенно интересен был случай, происшедший со мной в Белоруссии. Я возвращался с тетеревиного тока; было уже совсем светло. Над торфяниками кувыркались и визжали чибисы, с дребезжаньем падали вниз токующие бекасы. Внезапно я заметил одиночного крякового селезня, который, низко пролетев над лугом, залощил и опустился шагах в двухстах от меня, на маленький торфяной карьер. Место было совершенно открытое, других карьеров и даже луж кругом не было. У меня и мысли не возникло о возможности подойти или подманить этого матерого. Усевшись покурить на гребне осушительной канавы, я просто от нечего делать достал из сумки манок и крякнул, а потом стал следить за большой стаей турухтанов, появившихся вдалеке. Прошло минут пять, и вдруг до моего слуха донеслось близкое шарпанье. Я повернулся — шагах в двадцати среди выбитых коровами кочек пешком ковылял, переваливаясь и вытягивая шею, зеленоголовый красавец. Для него оказалось достаточно одного вскрика, чтобы совершенно точно прибежать к месту раздавшегося звука. Если бы он подлетел, то, конечно, меня заметил бы, но он прибежал по земле, за что и поплатился. Я успел схватить ружье, выстрелить и убить его на подъеме. Об одежде, обуви и мелких деталях снаряжения охотника вообще написано очень много; повторять все уже известное вряд ли целесообразно. Нужно только помнить, что весенняя погода коварна, охота проходит на воде в самые холодные часы суток, а сидеть приходится неподвижно. Следовательно, одеваться нужно тепло. Особое внимание нужно обращать на сапоги. Они должны быть абсолютно непромокаемыми и достаточно просторными, чтобы можно было обуться тепло. С мокрыми или замерзающими ногами охота превращается в сущее мучение. Вот, пожалуй, и все, что нужно знать для того, чтобы выбирать, готовить к охоте, содержать, разводить подсадных уток и успешно охотиться с ними.

Читать далее....

Утиные чучела

ОХОТА интересна при большом разнообразии-объектов. Для этого весной необходимо иметь, помимо подсадных, утиные чучела и манки и научиться правильно их использовать. Часто бывает так, что в каком-то месте мало или совсем нет кряквы, но много чирка или нырковых уток. В этих условиях необходимо уметь манить чирка и высаживать несколько различных чучел.

Утиные чучела

Весной утки особенно охотно подсаживаются к чучелам своего вида. В зависимости от количества пород уток,. встречающихся в местах охоты, число чучел может меняться. На разливах мелких рек и на полевых разводьях достаточно иметь по два чучела шилохвостных, широконосок, свиязей и обязательно чирков. На больших водоемах,, где идет пролет нырковых уток, нужны дополнительна чучела гоголей, хохлатых чернетей и красноголовиков.
В последнее десятилетие наша промышленность освоила производство утиных резиновых чучел. К сожалению, не все предприятия изготовляют эти чучела достаточно высокого качества. Например, чучела, сделанные в Омске, очень хорошо раскрашены и, что самое главное, точно^ имитируют фигуру и посадку на воде соответствующих пород уток. Дичь к ним идет охотно, и даже ястреб часто обманывается. Этого нельзя сказать о чучелах московского изготовления. Сделаны они грубо (особенно безобразны у них головы), чрезмерно крупны, плохо раскрашены, а фигурой напоминают живых утек весьма отдаленно. Кроме того, видовой набор их очень ограничен — кряква, чирок, гоголь, в то время как в Омске делают еще шилохвостных, красноголовиков и хохлатых чернетей. Резиновые чучела исключительно удобны. Они легки, транспортабельны и при аккуратном обращении долговечны; необходимо только всегда иметь на охоте резину и резиновый клей, чтобы в случае необходимости чучело заклеить.

Рис. 12. Шаблоны для изготовления чучел уток из дерева: а — речных; б — нырковых; 1, 2, 3 — соответственно тушка сбоку, снизу и спереди; 4, 5 — соответственно головка спереди и сбоку
Можно сделать чучела деревянные. Они, конечно, менее удобны (тяжелы и громоздки), но непосредственно на охоте при хорошем выполнении ни в чем не уступают резиновым. Для изготовления деревянных чучел лучше всего использовать липу; она легка, хорошо поддается обработке и мало колется. Чурбачки для чучел нужно заготавливать осенью и, не снимая коры, дать им полностью высохнуть. В зависимости от вида чучел заготавливают чурбачки длиной 20—30 и диаметром 18—20 см. Просохший чурбачок нужно очистить от коры и расколоть вдоль на две равные половины. Из каждой такой половинки выйдет чучело. Прежде чем приступить к обработке заготовок, нужно из плотной бумаги или картона вырезать пять шаблонов: тушку снизу, спереди и сбоку, головку спереди и сбоку (рис. 12).
снимают. В нижнем срезе головки просверливают отверстие, и в него на клею плотно вставляют круглую палочку, которая должна выступать наружу на 2—2,5 см. С ее помощью голову чучела прикрепляют к тушке, для чего в последней высверливают соответствующее отверстие. После того, как головка и тушка соединены, приступают к окончательной отделке чучела рашпилем и наждачной бумагой. По окончании отделки все щели и неровности нужно зашпаклевать, чучело проолифить и дать олифе и шпаклевке высохнуть. В дно чучела в 4—5 см от переднего края вбивают металлическую петельку для привязки.
Хорошее чучело должно совершенно ровно, без какого бы то ни было крена держаться на воде. Для этого еще до окраски нужно проверить правильность посадки чучела на воде и при необходимости уравновесить его, вбивая в донышко с той или иной стороны дробины. Когда это сделано, можно приступать к покраске чучела масляными красками. При этом совершенно не обязательно воспроизводить рисунок отдельных перьев, нужно только правильно передать цветом и контуром характерные для данной породы уток цветовые пятна.
Для весенней охоты чучела нужно раскрашивать под селезней и под уток. Чтобы после покраски они не блестели, можно их слегка протереть смоченной в керосине тряпочкой. Резиновые чучела также необходимо периодически подкрашивать с целью восстановления стершихся красок или перекрашивания в зависимости от охотничьего сезона. Для резиновых чучел наиболее пригодны масляные краски, разбавленные резиновым клеем.
На охоте утиные чучела следует высаживать в некотором отдалении от подсадной и обязательно с учетом характера поведения уток разных видов. Так, нельзя нырковые чучела высаживать на мелководье, под кустами или у травяных зарослей; их надо размещать на чистой глубокой воде. Чучела благородных уток, наоборот, лучше сажать на мелких местах. В любом случае пролетающие утки должны их видеть. Чучела при посадке можно прикреплять к вбитым в дно колышкам или, что еще лучше, к грузу, привязанному к концу поводка.
Чучела следует располагать в 20—40 шагах от шалаша, парочками или тройками по видам (в одном месте пара Чирковых, в другом тройка свиязей или гоголей и т. д.); при этом они не должны перепутываться привязками.
Очертания первого шаблона наносят на заготовку со стороны скола, второго — со стороны торца и третьего — с боковой стороны. Голову чучела делают из отдельного куска дерева. С помощью топора, а потом ножа или стамески все дерево, выходящее за границы будущего чучела,
Чучела нужно высаживать всегда раньше, чем подсадную. В противном случае во время высадки чучел на крик утки может подлететь селезень. Увидев охотника, он в дальнейшем уже к шалашу может и не сесть. Кроме того, подсевшего к чучелу селезня нужно стрелять, по возможности, быстро, иначе он может заметить обман и подняться. На ночь чучела с воды можно не снимать, а днем убирать их нужно обязательно, так как, во-первых, возможно нападение пернатого хищника и, во-вторых, если подсевшая дичь обнаружит обман, то потом уже к чучелам не сядет.

Следующая страница

Читать далее....

Поведение охотника во время охоты с подсадной уткой

Поведение охотника во время охоты с подсадной уткой

При охоте с подсадными утками охотник должен строго соблюдать ряд правил; одни из них обеспечивают успех охоты, другие предотвращают возможность различных несчастных случаев и нарушений охотничьего законодательства. Обращение с ружьем и стрельба. При охоте с подсадной необходима особая осторожность в обращении с ружьем. Когда охотник поворачивается в шалаше, а тем более входит и выходит из него, он очень легко может зацепить курком или задеть спуском за ветку; это может повлечь за собой случайный выстрел. Никогда и пи при каких обстоятельствах нельзя при входе (выходе) в шалаш тащить за собой ружье, особенно взяв его за стволы. Следует взять за правило: прежде чем войти в шалаш, аккуратно через вход поставить туда ружье и прислонить его к одной из стенок, а потом уже входить самому; при выходе нужно сначала выставить ружье и только потом выходить. В шалаше держать все время ружье в руках утомительно и неудобно; класть его на землю и прислонять к чему-нибудь нужно всегда стволами от себя, а брать за шейку ложи или за стволы у казенников и цевья, но ни в коем случае не за концы стволов.
Если шалаш находится на суше, лучше отстегнуть с ружья погон; это облегчает обращение и уменьшает возможность задеть им. При охоте с лодки погон обязательно оставляют на ружье на случай, если оно упадет в воду; достать из глубокой воды ружье без погона очень трудно, тогда как за погон его довольно просто зацепить клюшкой весла или суком. В лодке ружье следует класть вдоль борта стволами от себя; при этом они не должны выходить за борт, а погон не должен свешиваться, иначе при выезде из шалаша ружье может задеть за стенку и оказаться па дне. Если шалаш устроен на помосте, в передней стенке (лучше справа от охотника) следует вбить высокий кол с надежным суком и вешать на него ружье за погон стволами вверх. Нужно помнить, что падение ружья в воду особенно возможно именно с помоста.
Следует быть очень осторожным при переносе ружья из одной бойницы в другую в момент посадки дичи. Второпях легко зацепить спуском за сучок, поэтому ружье нужно держать со спущенными курками или закрытым предохранителем и, только переведя его в необходимое положение, взвести курки или открыть предохранитель. Соблюдение этих правил гарантирует от случайного выстрела, который зачастую приводит к несчастью.
При охоте с подсадными стрельба ведется, как правило, на небольшом расстоянии, поэтому употреблять дробь крупных номеров не следует. Наиболее выгодно иметь в одном стволе патрон с дробью Л° 5, в другом — № 7, а для одноствольного магазинного ружья — № 5. В запасе должно быть пять-шесть патронов с более крупной дробью, хотя бы два картечных заряда на случай появления дичи вроде гуся или выстрела по пернатому или четвероногому хищнику.
Стрельба по подсевшим к шалашу селезням не так проста, особенно для охотника, много стрелявшего влет. Привыкнув стрелять и убивать летящую птицу и увидев в каких-нибудь двадцати шагах спокойно плавающего селезня, охотник часто пренебрегает прицеливанием. Кроме того, его заставляет торопиться боязнь не успеть выстрелить. Необходимо также учитывать, что стрельба в сумерках по сидящей на воде птице имеет свою особенность. При стрельбе днем по плавающей утке целятся под нее, в линию, разделяющую поверхность воды и тело птицы. На рассвете или закате стрелять так не следует. Птица, не вполне отчетливо видная в сумеречном свете, сливается со своим отражением, и именно под отражение часто стреляет охотник. В большинстве случаев это приводит к промаху — заряд ложится ближе птицы, обдав ее фонтаном безвредных брызг, при этом промах тем вернее, чем ближе расстояние до цели. Чтобы чисто убить селезня, целиться следует в основание его шеи.
При выстреле по подсевшей птице охотник должен быть совершенно уверен, что стреляет по селезню, а не по утке. При достаточном освещении оперение птицы видно отчетливо. В сумерках и даже в лунную ночь разобраться также нетрудно — не следует только спешить с выстрелом, чтобы селезень успел обнаружить себя голосом и поведением. Дело осложняется, если подсаживаются селезень с уткой, а недостаток освещения не позволяет различить их по оперению. В этом случае часто приходится воздерживаться от выстрела. Как известно, всякая стрельба по налетающим (и сидящим) стаям, как и стрельба поднимающихся уток с подхода и подъезда, весной запрещена, поскольку грозит отстрелом самок. Если к шалашу подлетает пара уток, то некоторые охотники стреляют по птице, летящей сзади, так как это обычно селезень. Однако бывают случаи, когда задней оказывается (и гибнет от выстрела) именно самка. Но даже при полной уверенности в том, что подлетает селезень, стрелять его влет не следует. Дело в том, что подсадные утки очень быстро привыкают к выстрелу и виду битой на воде дичи и перестают их бояться, по вид падающей сверху птицы их пугает и надолго. Особенно плохо стрельба влет действует на молодых уток, с которыми охотятся первый сезон. Одно из важнейших правил охоты — никогда не делать выстрелов, представляющих даже минимальную опасность для подсадной. Ни в коем случае нельзя стрелять селезня, сидящего на одной линии с уткой (за ней или перед ней) пли рядом с ней. Выстрел особенно опасен для подсадной, если она сидит за селезнем, т. е. в зоне поражения рикошетирующей дробью. Трудно себе представить, какие фантастические рикошеты от воды дает дробь. Ниже приведены примеры такого рикошетирования.
К подсадной подсела пара кряковых селезней: один вплотную к довольно далеко высаженной утке, второй возле шалаша по линии, идущей под углом не менее 45° к направлению на утку. Одним выстрелом были убиты оба селезня и подсадная. Второй случай: селезень сидел в 2 м от подсадной, и оба были убиты одним выстрелом.
Стрелять можно только по селезню, сидящему в стороне и на расстоянии не менее 3—4 м от утки. Следует подождать, пока селезень окажется в таком положении. В крайнем случае лучше без выстрела дать ему улететь, но не рисковать своей подсадной. Точно так же следует поступать и по отношению к дикой утке, если она подсела в паре с селезнем.
Еще одним обязательным правилом является следующее: никогда и ни за чем нельзя выходить из шалаша без ружья. При несоблюдении этого правила можно лишиться интереснейшего выстрела или упустить, казалось бы, намертво битую дичь.
Работа с уткой в процессе охоты. Начиная охотиться с молодой уткой, охотник уже в процессе охоты должен закончить ее вызаривание. Чтобы приучить утку к звуку выстрела и виду убитой дичи, первых селезней нужно стрелять в момент, когда они находятся далеко от утки; убитых птиц сразу с воды не убирать. Подсадная быстро к ним присмотрится и перестанет бояться. Кроме того, нельзя стрелять первого подсевшего крякового селезня, пока он не потопчет утку, поскольку потом она гораздо больше и азартнее кричит. И в дальнейшем очень полезно селезней изредка подпускать к утке. Без этого стимула многие подсадные работать не желают.
Находясь в шалаше, нужно постоянно и внимательно следить за уткой. Ее поведение, поза, манера отдачи голоса очень красноречивы; они позволяют охотнику почти безошибочно узнавать о приближении дичи, появлении хищника и т. п. Часто бывает, что подсадная перестает кричать потому, что обмотала шнур вокруг колышка или лапы, запуталась в ветках или в нанесенном течением хламе. В этом случае следует сейчас же выйти из шалаша и привести привязку в порядок. Особенно нужно следить за тем, чтобы шнур не обмотался вокруг лапы (а случается это довольно часто), так как он сильно ее стягивает, препятствует нормальному кровообращению и причиняет утке сильную боль; все это отрицательно сказывается на ее работе.
Если утка, вытянувшись на воде, старается спрятаться возле кружка или кочки, тянется к берегу, осторожно посматривая вверх, нужно немедленно взять ружье и встать в шалаше. Таким образом подсадная ведет себя, увидев пернатого хищника, который в любую минуту может на нее напасть.
Утки, с которыми часто охотятся, очень быстро привыкают к охоте и даже как будто понимают смысл выстрела. Иногда подсадная, посадив селезня, быстро отплывает от него в сторону. Такое поведение свойственно только старым, опытным уткам, молодые же, необстрелянные так себя не ведут.
Однажды у меня создалось полное впечатление того, что утка понимает значение выстрела. Подсадная работала хорошо, по после восхода солнца смолкла, и я увидел; что она, распластавшие,!, на воде, притаилась в редких травинках. Я выглянул и заметил кружащегося в вышине ястреба-тетеревятника. Минуты проходили за минутами, утка молчала, а хищник все парил. Наконец, он немного снизился и направился в мою сторону. Я выстрелил, и едва он упал в воду, как утка начала купаться, покрякивать, махать крыльями и при этом все поглядывала туда, где легкий ветерок гнал по воде бесформенный комок пестрых серо-желтых перьев. Так и казалось, что подсадная ликует по поводу гибели своего исконного врага.
В большинстве руководств по охоте с подсадными рекомендуется брать в шалаш подсадного селезня в садке; заметив дикого матерого, качнуть садок, чтобы селезень подал голос. Услышав его, подсадная начинает кричать, и дикий селезень садится. Во-вторых, рекомендуется брать с собой манок и при приближении селезня крякнуть, чтобы он подлетел поближе, а подсадная его заметила и посадила. Однако оба эти предложения не учитывают особенностей подсадных. Утка видит и слышит гораздо лучше охотника, тем более что она сидит на открытом месте, а он в закрытом шалаше. Она должна первой замечать дичь и кричать под нее. Если же подсадная этого не делает, если она дает голос только на шварканье своего селезня или под дикого селезня, вплотную налетевшего на звук манка, то такой утке не место на охоте. Очень редко, но бывает, что охотник первым замечает селезня. В этом случае рекомендуется тихо позвать утку, как при даче корма; обычно она отвечает осадкой и тут же замечает (или слышит) селезня.
Если подсадная долго не кричит, необходимо выяснить и устранить причину ее молчания. Иногда оказывается достаточным просто пересадить ее на другое место, распутать привязку, согнать севшую рядом цаплю или вышедшего к воде лося. Если же утка вообще не желает работать, то никакие принудительные меры не помогут.
Поведение охотника во время охоты. Высадив утку, следует забраться в шалаш и устроиться так, чтобы все время видеть свою подсадную и в любую минуту иметь возможность принять положение, необходимое для стрельбы по птице на любой части плеса. Все это необходимо проделать очень быстро, поскольку иногда селезень подлетает на первый же крик подсадной. Если к этому времени охотник не успеет укрыться, то селезень может его заметить; в результате он летает кругом, тревожит утку, но не подсаживается к ней. Особую осторожность движений и тишину нужно соблюдать лишь в момент подлета дичи.
Весной следует соблюдать осторожность как непосредственно во время охоты, так и при передвижении по угодьям. Весенняя вода коварна; в течение одной ночи она иногда поднимается на несколько метров и затопляет, казалось бы, совершенно безопасные сухие гривы; на каком-либо мелком хорошо известном протоке промывает такую яму, что без лодки не перебраться; размывает дорожную насыпь. Весьма опасен на весенней охоте подводный лед. С начала таяния снега вода заливает покрывающий озера, ручьи или мелкие речки лед и накапливается на нем, образуя иногда очень обширные плесы. Пока ледяной покров крепок, ходить по нему хорошо — мелко, ровная поверхность. Но когда он подтает и поднимается, то в тех же местах возникает опасность провалиться. Поэтому необходимо внимательно следить за изменением уровня воды, проверять предварительно глубину при переходе весенних потоков, передвигаться (особенно ночью) только по знакомой дороге.
Из-за несоблюдения этого правила я однажды чуть не погиб. Это было на заливных лугах возле Кубенского озера. Отсидев утреннюю зорю, я решил за день пройти ближе к краю разлива и поохотиться там. На заходе солнца я благополучно добрался до одного из своих старых шалашей, высадил уток, дождался и убил подлетевшего селезня. Ветерком его погнало от берега по плесу, который несколько дней назад и, казалось, исходил во всех направлениях — всюду было мелко. Однако, пытаясь достать селезня, я вдруг с головой провалился в появившуюся откуда-то глубокую ямину. Я отжал одежду, вылил воду из сапог, собрал свое имущество и двинулся к деревне не длинным обходным путем, а напрямую через разлив. Идти было трудно, я то и дело натыкался па глубокие промоины, которые приходилось обходить. Стемнело, а я все еще брел но колено в воде, среди кустов, плесов и журчащих струй разлива. Вокруг была сплошная вода, ни гривки, ни кочки, ни единого сухого места. Раз двадцать я падал и проваливался выше пояса; чем дальше шел, тем как будто глубже становилась кругом вода. В конце концов мне попалось всплывшее сухое остожье, послужившее местом дли отдыха. За ночь остожье под моей тяжестью осело, так что я до половины снова был в воде. Только утром я увидел, что меньше чем в полукилометре поднимался высокий берег и белая колокольня полуразрушенной деревенской церкви.
Капризы разлива менее опасны при наличии лодки; необходимо только ее надежно привязывать на время своего отсутствия, чтобы поднявшаяся вода, течение или ветер ее не угнали. Кроме того, охота с лодки требует определенной сноровки и выполнения нескольких обязательных правил. Главные из них касаются особенностей высаживания подсадной и чучел, а также порядка въезда (выезда) в шалаш. В ветреную погоду, когда ветер и волны непрерывно сбивают лодку с выбранного направления или места, въезд (выезд) осуществить довольно сложно.
При въезде (выезде) в шалаш не следует цепляться руками за стенки; нужно отъехать на 5—6 м, поставить лодку носом прямо по направлению к входу и, сильно разогнав ее, въехать в шалаш. Очень хорошо, если по бокам входа надежно вбиты два крепких кола, за которые можно подтянуть лодку, не полностью вошедшую в шалаш.
Подсадную и чучела следует высаживать с наветренного борта лодки, т. е. со стороны, противоположной той, в которую ветром или течением сносит лодку. В противном случае лодку может нанести на чучела или утку; при этом чучела обязательно перевернет и их придется высаживать вновь, а утку может затопить, ударить пли оборвать у нее ногавку.
Во время охоты необходимо быть очень внимательным. Если селезень подстрелен, но не убит, он может отлететь или нырнуть; в этом случае его нужно немедленно дострелить. Однако в сумерках дострелить быстро уплывающего селезня, погрузившегося в воду почти полностью (за исключением головы), далеко не просто. Нужно целиться в голову или в то место, где сходятся образовавшиеся на воде от движения птицы «усы». При охоте с лодки раненую, по не дающуюся в руки птицу можно добить веслом. Для этого совершенно достаточно слегка ударить ее лопастью весла плашмя. Сильный удар, особенно ребром весла, не только не нужен, но и опасен — охотник легко может потерять равновесие и вместе с веслом вылететь из лодки.
В ряде случаев практикуются ходовая охота днем и осенняя охота с подсадными. Первая сводится к тому, что охотник с уткой в садке отправляется по разливу какой-либо речушки или ручья. Найдя подходящий плес, он высаживает па воду утку, а сам укрывается под елью или в кустах на расстоянии верного выстрела от подсадной. Если поблизости есть кряковый селезень, он прилетает или приплывает на голос подсадной и попадает под выстрел. Если же селезней нет, охотник, дав утке покричать 10—15 мин, сажает ее в садок и идет в другое место.
Такая охота может продолжаться весь день. Однако она утомляет утку, и вечером подсадная хуже работает. Кроме того, само дневное хождение по угодьям с кратковременным пребыванием в случайных укрытиях тревожит дичь на местах гнездовий. Этот способ целесообразен только при очень малом количестве дичи или в плохую для охоты погоду, когда селезни не летают.
Осенняя охота с подсадными отличается от весенней тем, что можно стрелять и селезней и уток, дичь в большинстве своем молода и, следовательно, не так осторожна, а стрельба ведется главным образом влет. Кроме того, осенью в период пролета почти все подсадные много и охотно кричат. В результате этого есть некоторые особенности организации осенней охоты. Во-первых, можно брать не двух, а сразу нескольких подсадных (чем больше, тем лучше). Высаженные па воду даже в виду друг у друга, они хорошо работают. Во-вторых, при устройстве шалаша любого типа совершенно не нужна такая тщательная маскировка, как весной; сверху он всегда должен быть открытым, так как стрелять приходится чаще всего по налетающей птице. Нужно только так высаживать уток и рассчитывать стрельбу, чтобы битая дичь не падала прямо на подсадных.
Вообще же осенью охота с подсадными гораздо меньше распространена, чем весной, и это понятно — осенью можно удачно охотиться и без подсадных, а весной — нет.

Следующая страница

Читать далее....

Высадка подсадной утки

Высадка подсадной утки
От правильной высадки подсадной на воду в значительной мере зависят интенсивность ее работы, а также возможность стрельбы по дичи. Подсадную следует высаживать в 15—20 шагах от шалаша, в месте, где она хорошо видна охотнику, не мешает ему стрелять на большинстве участков плеса и не путается привязкой в траве или ветках. Кроме того, подсадная должна хорошо видеть окружающую местность, ей не должно мешать быстрое течение и несущиеся по нему ветки, коряги и мусор.
Для успешной охоты необходимо учитывать индивидуальные особенности подсадных. Некоторые лучше работают на глубокой воде, другие — на мелководье, одни— на обширных чистых плесах, другие — на мелких заливах и лужах. Впрочем «вкусы» подсадной во многом определяются привычкой ее к той или иной обстановке; так, утка, привыкшая работать на широкой чистой воде, часто, попав на небольшой, окруженный деревьями плес, первое время (иногда несколько зорь) беспокоится и молчит.
Перед высадкой подсадной нужно обязательно проверить привязку: крепко ли держится на лапке браслет ногавки, хорошо ли привязан к нему шнур и не перетерся ли он. Во всех случаях высадки подсадной (с кружком, просто с колышком или с грузом) нужно сначала вбить в дно кол или опустить до дна груз и только потом аккуратно, не бросая, пустить утку на воду. При посадке с кружком или колышком длина шнура должна быть примерно 2 м (в местах с течением немного больше, в местах тихих меньше), при посадке с грузом длина шнура должна быть на 1,5—2 м больше, чем глубина водоема в данном месте.
Если подсадную высаживают с колышком без кружка и для отдыха поблизости есть сухая кочка, то колышек нельзя вбивать в непосредственной близости от кочки, так как утка обязательно запутается. Вбивать колышек или опускать груз нужно на таком расстоянии от кочки, чтобы утка могла только на нее вылезать, но не плавать вокруг.
Есть и еще один способ высадки подсадной — «на шест». Применяется он в том случае, если вода очень глубока, колышек в дно вбить нельзя, а у охотника нет шнура такой длины, чтобы высадить подсадную с грузом. В этом случае следует срубить высокое (4—5 м) тонкое деревце, очистить его от сучков. Комель полученного шеста наклонно вбивают в берег, при этом вершина доля;-на находиться над чистой водой; к ней привязывают шнур, удерживающий утку па расстоянии от берега. При охоте с двумя подсадными высаживать их нужно так, чтобы они друг друга не видели — справа и слева от шалаша или на участки плеса, разделенные кустами или высокими кочками.
Способ высаживания подсадных зависит от их подготовленности к долгому пребыванию на воде. Так, с грузом или колышком при отсутствии поблизости сухой кочки можно высаживать только уток с целым, чистым, хорошо смазанным пером во избежание намокания. Утки, подготовленные в этом отношении плохо, обязательно должны иметь возможность выбираться на сухое место (кружок, кочку), чтобы обсохнуть.
Ни в коем случае нельзя оставлять уток на воде во время отдыха охотника; даже если он ночует в самом шалаше, надо забрать уток в лодку или вынести на берег и привязать у шалаша, но так, чтобы они не запутались в его ветках. Днем па стане уток привязывают неподалеку, но рядом должна быть хотя бы маленькая лужа. Если охотник временно отлучается со стана, он должен посадить уток в садки, иначе они могут стать добычей хищника.
У меня был случаи, когда подсадную чуть не затоптал лось. Устраиваясь на отдых, я развел костер и привязал рядом утку. Когда пошел дождь, я укрылся под большой елкой. Через некоторое время сквозь .монотонный шум дождя до меня донеслись громкие всплески — кто-то шел по разливу. Вскоре прямо к моему стану вышел и остановился громадный лось. На еще дымившийся костер он не обращал внимания и спокойно стоял, поводя из стороны в сторону ушами. Потом он вдруг опустился на колени и улегся среди мелкого елового подроста. Мне были видны только его уши и покрытые нежной шерсткой рога. Я запустит в него обломком сука. Лось вскочил и бросился прочь, при этом он опрокинул мой котелок, расшвырял ногами служивший .мне постелью лапник и чуть было не раздавил подсадную — шнyp вдавил в землю у самой ее лапы. а птицу сплошь обрызгал грязью.

Следующая страница

Читать далее....

Постройка шалаша

Постройка шалаша

Правильно поставить шалаш умеют далеко не все охотники. Мало того, многие авторы специальных руководств по проведению охоты дают по этому вопросу неверные рекомендации, в частности указывают, что маскировка шалаша па местности необязательна, что шалаш лучше всего делать из елового лапника независимо от состава окружающей растительности, что шалаш должен быть наглухо закрыт сверху и т. д. Однако опыт охоты показывает, что к открытому стоящему на берегу или воде шалашу сядет далеко не каждый даже чирковыи селезень, не говоря о кряковом.
При устройстве шалаша необходимо выполнять ряд требований. Он должен надежно укрывать охотника от зорких глаз кружащегося над подсадной или севшего на воду селезня, быть мало заметным среди окружающей растительности, обеспечивать хороший обзор плеса, на который высажены подсадные и ожидается посадка дичи, и быть достаточно просторным и комфортабельным, чтобы в нем можно было сидеть или полулежать в удобной позе. Охотник должен иметь возможность в любую минуту бесшумно и быстро повернуться в любую сторону для производства выстрела.
Рис. 9. Конический, неправильно поставленный шалаш
Зачастую шалаш устраивают следующим образом. Срубив 10—12 березок или других деревьев высотой 2—2,5 м, их втыкают вокруг выбранного места, связывают вершинки и полученный каркас закрывают снаружи еловым лапником, тростником, сухой осокой и ветками. Получается сооружение, даже отдаленно не напоминающее что-либо естественное, привычное для глаз уток (рис. 9). Значительная толщина стенок такого шалаша только мешает охоте, так как в проделанные окошечки для стрельбы и наблюдения за окружающим все время попадают ветки или трава. Встать в шалаше нельзя, поэтому для добивания подстрела или выстрела по ястребу, бросившемуся на подсадную, нужно вылезать из шалаша. Такой шалаш очень неудобен для охотника, а дичь относится к нему весьма подозрительно.
В настоящее время, когда численность уток уменьшилась, а количество охотников возросло, приходится иметь дело с селезнями, в которых уже не раз стреляли и которые проявляют исключительную осторожность. Много таких селезней появляется к концу весеннего сезона, поэтому необходима особенно тщательная организация охоты и, в частности, умелое устройство шалаша.
Насколько осторожен бывает кряковый селезень, показывает случай, происшедший со мной на разливах р. Чепцы. Мой шалаш стоял на узкой сухой гривке посреди разлива; он был совершенно незаметен среди густых можжевеловых кустов. Прилетевший на голос подсадной селезень после долгих облетов сел прямо к утке так, что стрелять по нему было нельзя. Не двигаясь с места и вытянув вверх шею, он долго и внимательно осматривался. Потом вдруг быстро, так что я не успел выстрелить, подплыл к берегу и начал заглядывать в отдельные кусты, показавшиеся ему, видимо, подозрительными. Мимо шалаша он проплыл в каком-нибудь полуметре, меня не заметил, но наткнулся на свежесрезанные плавающие в воде ветки. Селезень моментально весь подобрался и спешно стал отплывать в сторону, явно собираясь взлететь. Такого пустяка, как эти ветки, оказалось достаточно,, чтобы его встревожить.
Шалаш можно ставить на сухом берегу, на помосте над водой или прямо на воде и заезжать в него на лодке. Во всех случаях ставить его нужно передней стенкой (сторона, обращенная к плесу, на котором сидят подсадные и ожидается посадка дичи) на зарю: для вечерней охоты — с восточной стороны плеса, для охоты утром — с западной стороны. Если же предполагается охотиться из шалаша утром и вечером, лучше поставить его посередине плеса, чтобы утром высаживать уток с восточной стороны и вечером с западной. Это условие очень важно,, так как рассмотреть подсевшего селезня всегда легче на фоне зари. При постройке шалаша любого типа необходимо использовать материал, который не выделяется среди окружающей растительности, а ставить шалаш лучше у какого-либо естественного укрытия: дерева, куста, куртины камыша или стога.
Если охота продолжается изо дня в день весь охотничий сезон, то в период массового пролета одного шалаша хватает па три-четыре зори. После окончания пролета, когда остается в основном местная утка, примерно через две зори количество дичи сокращается и место охоты приходится менять. Но если охота проходит с перерывами в одну-две зори, то шалашом можно пользоваться весь период охоты. Тем не менее и в этом случае желательно иметь несколько шалашей, устроенных на значительном (2—3 км) расстоянии друг от друга, и пользоваться ими попеременно.
Утки, особенно местные, живут более или менее постоянно на каких-то выбранных каждой парочкой участках водоемов. При наличии хорошей подсадной и манка все имеющиеся в данном районе холостые селезни в благоприятных условиях быстро попадают под выстрел, а новые птицы не так скоро занимают освободившиеся места. Чем обширнее и компактнее водные угодья, тем дольше можно охотиться из одного шалаша; на мелких разобщенных разливах необходимо почти на каждую зорю готовить новый.
Рис. 10. Шалаш на берегу со входом «улиткой»
Шалаш на берегу. Устройство шалаша этого типа наиболее просто. Выбрав удобное место, нужно нарезать веток длиной 1,5 м и вбить их в землю по кругу диаметром также до 1,5 м, оставив с одной стороны вход. Затем более тонкими и гибкими ветвями следует переплести вертикальные ветви, как это делается при устройстве плетня. Полученную основу шалаша нужно замаскировать лапником, камышом, сухой осокой или тростником. Переднюю стенку, предназначенную для наблюдения за плесом и непосредственной охоты, следует делать возможно более тонкой, а составляющие ее ветви, стебли и пучки травы тщательно переплести. Через окошечки-бойницы, устроенные в такой стенке, хорошо видно и удобно стрелять. Остальные стенки можно устраивать с меньшей тщательностью, лишь бы они были достаточно густы и не просвечивали. Желательно, чтобы со стороны воды шалаш проецировался на фоне леса, кустов или высокого берега и сливался с ним. В этом случае стенки шалаша могут быть не такими густыми, так как темный задний фон мешает подсевшему селезню рассмотреть охотника в просветы между ветками шалаша.
Наглухо закрывать шалаш сверху не следует, достаточно заломить вершины нескольких более длинных ветвей стенок шалаша (чтобы они закрывали охотника) и набросать сверху елового лапника, тростника или осоки. Такое устройство позволяет охотнику при необходимости свободно проломить «крышу» и встать в шалаше. Еще лучше, если сверху шалаш закрывает крона дерева или нависшие ветви кустов.
Если нет возможности устроить шалаш под защитой естественных укрытий, то ему нужно придать вид куста или кучи весеннего хлама: вбить в землю несколько молодых деревцев, ветвей или пучков тростника, подтащить и бросить рядом корягу или несколько охапок берегового мусора. Закрывать за собой вход можно густой веткой или связанным в снопик пучком камыша. Еще лучше устроить вход «улиткой» (рис. 10).. В шалаше необходимо постелить толстый слои елового лапника, травы или сена, чтобы сидеть в нем было мягко, тепло и сухо.
По окончании устройства шалаша нужно проверить, насколько оставленные в передней стенке окошки обеспечивают надлежащие обзор и обстрел. Если охотников двое, то одному можно забраться в шалаш, а другому на расстоянии 15—20 шагов обойти вокруг него и проверить надежность укрытия и маскировки.
Рис. 11. Лодочный шалаш
Шалаш на помосте. Довольно часто бывает, что в местах наиболее богатых дичью нет ни одной сухой кочки, ни одного участка незатопленной земли.
В этом случае можно устроить шалаш на помосте, выбрать группу деревьев или достаточно крупных кустов и на их ветвях в 20 — 30 см над уровнем воды укрепить три-четыре жерди, способные выдержать вес охотника. Для большей надежности их нужно привязать или плотно зажать в развилках ветвей. На жерди укладывают пол из более коротких толстых палок, а еще лучше из обломков досок. Поверх пола настилают слой лапника или травы и па помосте ставят шалаш так же, как на берегу. Шалаш па помосте целесообразно устраивать на краю плеса, чтобы дичь не усаживалась вплотную к нему, так как это очень затрудняет стрельбу. Кроме того, необходимо, чтобы глубина позволяла ходить без опасения, что вода попадет в сапоги. На более глубоких местах охотиться можно только с лодки.
Лодочный шалаш. Устройство такого шалаша наиболее трудоемко, особенно если на воде нет естественных укрытий — сплавин, затопленных кустов или камышей. В этом случае вдоль бортов лодки с обеих сторон от носа до кормы в дно вбивают крепкие колья или достаточно толстые молодые деревца; при этом они должны возвышаться над водой не менее чем на 1,5 м. С каждой стороны во всю длину лодки к ним привязывают по две длинные жерди. Со стороны носа лодки крайние колья с левого и правого бортов крепко связывают друг с другом, а со стороны кормы на крайних кольях делают веревочную петлю, с помощью которой можно их укреплять в сближенном положении или освобождать и разводить в стороны. На эту основу крепят маскировку из ветвей, тростника я камыша. Некоторые ветви при этом заламывают над лодкой, чтобы прикрыть ее сверху. Над носом и кормой боковые стенки шалаша можно связать друг с другом. Шалаш следует ставить таким образом, чтобы лодка в нем стояла бортом к выбранному для охоты плесу (рис. 11).
Если на разливе имеются кусты, тростниковые заросли, сплавины, постройка лодочного шалаша упрощается, так как полностью лодку приходится маскировать только с одного борта, а другой закрыт естественным прикрытием, которое достаточно только сделать погуще. На очень глубоких местах, где вбить в дно колья нельзя, единственную возможность поставить шалаш дают кроны затопленных деревьев, которые можно использовать для закрепления лодки и маскировки стенок шалаша.

Следующая страница

Читать далее....

Места для весенней охоты с подсадной уткой

Места для весенней охоты с подсадной уткой

Водные угодья нашей страны очень многообразны. Реки и ручьи, озера, пруды и болота (лесные, полевые, степные), моря и искусственные водохранилища — вот места обитания водоплавающей дичи и охоты на нее. Весной их пополняют затопляемые паводком суходольные угодья — луга, поля и леса. Для проведения весенней охоты все водоемы можно разделить на четыре группы.
Первую группу представляют обширные водные пространства, образующиеся в результате разлива водохранилищ, больших озер, крупных и средних рек. В начале весны они обычно еще покрыты льдом, за исключением заберегов it полыней на участках с наиболее быстрым течением и в местах впадения мелких рек и ручьев. После ледохода эти угодья представляют собой сплошную водную гладь, тянущуюся па десятки километров. Над ними проходят основные пути пролета водоплавающей дичи, поэтому для весенней охоты здесь лучшие места.
Ко второй группе относятся мелкие реки и ручьи, поймы которых с разливом наполняются талой водой, быстро прибывающей, но так же быстро и спадающей. Здесь разливы обычно мелководны, хотя и значительны по ширине. Летом чистой воды здесь мало, узкое русло или просто цепь отдельных омутов и бочагов тянется среди зарослей прибрежной растительности. Здесь держится не столько пролетная, сколько прилетная утка, выбирающая места для гнездовья. Однако в самом начале пролета в этих угодьях встречается и дичь, перелетающая дальше на север.
Третью группу представляют стоячие водоемы непроточных озер и болот сравнительно небольших размеров. Весенний паводок на них выражен значительно слабее, чем на проточных, так как сток вешних вод идет с небольшой, ограниченной территории. Эти водоемы поздно очищаются ото льда. Сначала на них появляются забереги, потом прибывающая вода поднимает лед, который долго беловато-серым полем тускло блестит посередине разлившегося озера. Здесь также преобладает прилетная местная дочь, которая появляется позже, чем на проточных водоемах.
К четвертой группе относятся покрытые водой площади, образовавшиеся в результате таяния снегов в местах, где летом воды не бывает. Появляются они иногда очень рано, задолго до вскрытия и разлива рек, по размерам никогда особенно большими не бывают. Дичь здесь не гнездится, но на протяжении всей весны, пока есть вода, охотно держится для жировки. Тут можно встретить самых первых пролетных и прилетных уток, когда на реках и озерах еще лежит нетронутая громада льдов. Снеговые лужи и разводья, особенно на путях массового пролета, являются прекрасными местами для охоты с подсадной.
В любой сезон года, в том числе и весной, дичь распределяется по водоемам неравномерно. На одних участках она концентрируется в часы дневного отдыха, на других кормится. На любом водоеме или разливе всегда имеются особенно излюбленные утками так называемые присадистые плесы или заливы. Отыскать их — первая задача охотника. В районе предполагаемой охоты следует обойти пешком или объехать в лодке угодья в доступном по расстоянию радиусе. При этом нужно внимательно смотреть, откуда и в каком количестве поднимаются вспугнутые утки. Места с наибольшим количеством поднявшейся дичи следует выбирать для охоты утром и вечером. Необходимо только учесть, что если поднявшаяся большая стая уток одного вида, не разделяясь в воздухе, скрылась вдали, то это может означать случайный короткий отдых пролетной стаи. Если же с плеса поднимается большое количество мелких стай и парочек уток, особенно принадлежащих к разным видам,— значит это место привлекло их хорошими условиями для отдыха или обилием корма; в этом случае охота может быть удачной.
Для выяснения мест дневного отдыха и путей вечернего и утреннего лёта дичи нужно первую зорю охотиться обязательно там, откуда хорошо и далеко видна значительная часть водных угодий. Следя за направлением лёта дичи, легко установить, над какими участками разлива, островами, лесными или тростниковыми гривами пролетает наибольшее число уток. Эти пути и являются лучшими для охоты.
На охоте с подсадными необходимо устраиваться как можно ближе к местам естественной концентрации дичи, поскольку большее количество птиц услышит голос подсадных и звуки манка или увидит чучела и подлетит на выстрел. Охота в этих условиях бывает очень разнообразна. Кроме кряковых селезней, идущих на голос подсадной издалека, и чирков, издали летящих на манок, можно стрелять шилохвостных, свиязей и различных нырковых селезней, которые налетев близко и увидев подсадных и чучела, подсаживаются к ним ради компании. Если же охота проходит вдали от путей обычного лёта дичи, то стрелять приходится только по тем кряковым или Чирковым селезням, которые, оказавшись в зоне слышимости крика подсадной или звука манка, покидают свои излюбленные места.
Выбор места для охоты определяется не только по количеству дичи; не меньшее значение имеет также возможность устроить шалаш, удобно высадить подсадную и стрелять подсевших к шалашу селезней.
При охоте с лодки шалаш можно поставить почти везде, но без лодки дело осложняется. Тогда доступны только те участки разлива, по которым можно передвигаться не заливая сапог. Кроме того, для устройства шалаша нужен участок незалитой земли или наличие деревьев, крупных кустов, на ветвях которых можно устроить помост. Во всех случаях желательно наличие по берегам или краям чистой воды деревьев, кустов или куртин камыша, среди которых шалаш можно укрыть от зорких глаз осторожного селезня.
Для высадки подсадной пригодны участки разлива, плесы или заливы, где нет быстрого течения, утомляющего привязанную утку, а также свободные от травяных зарослей, веток, затопленных кустов или принесенного водой мусора, в которых быстро запутывается шнур подсадной. Кроме того, место должно обеспечивать утке и охотнику достаточно широкий обзор, позволяющий издали заметить дичь или опасного пернатого хищника. К тому же, если вода не очень глубока, то можно высадить подсадную на кружок. Чтобы удобно было стрелять, шалаш следует располагать перед чистым, легко просматриваемым зеркалом воды; деревья, кусты или камыш могут мешать увидеть подсевшего селезня.
Однажды я попал на участок затопленного мелколесья, где было очень много дичи. Глубина была незначительной, но сухого места или куста с достаточно толстыми ветками, где можно было бы устроить шалаш, мне не попадалось. На краю чистого плеса в мелком ивняке я вбил в дно четыре колышка, сверху положил перекладины, и сиденье было готово; вокруг быстро поставил стенки шалаша и, высадив подсадную, скрылся в нем. На первые же призывы утки налетело сразу три кряковых селезня. После первого же выстрела сиденье разъехалось, и я до пояса погрузился в студеную воду.
О необходимости учитывать течение свидетельствует другой пример.
При выборе места охоты я не обратил внимания на течение. Оно было не настолько сильным, чтобы мешать работе подсадных, но оказалось достаточным, чтобы всех убитых селезней, выносить на глубокое место, прежде чем я успевал их достать. В результате за каждым селезнем нужно было залезать в ледяную воду.
Успех охоты в значительной степени зависит от погоды, которая определяет поведение водоплавающей дичи и места ее концентрации, а также активность селезней. Лучшей для охоты является тихая и теплая погода. В холодную погоду дичь забивается в крепи и сидит там, не обращая внимания на крики подсадной и звуки манка. Похолодание утки чувствуют задолго, иногда за сутки до наступления. Так же хорошо дичь заранее чувствует потепление.
Птицы не любят ветра. Он тревожит их на воде, разводит волну, мешает полету. В сильный ветер водоплавающая дичь ищет затишье, уходит под защиту леса, тростника, кустов или высокого берега и летает плохо. Кроме того, ветер относит и заглушает голос подсадной шумом в ветвях и вершинах, шелестом камышей, раскачивает и заливает волной высаженные чучела, мешает езде на лодке, тревожит подсадную. Но есть места, в которых именно в такую погоду охота проходит успешно. Это — плесы и разводья, укрытые от ветра стеной леса или тростникам. Здесь на тихой воде держатся самые разнообразные утки.
Однажды я охотился на разливах Рыбинского водохранилища под Весьегонском. Была довольно большая вода и почти непрерывно дули теплые, но очень сильные ветры. По чистой воде ездить на лодке было очень трудно, дичи било мало. Тогда я решил уйти на обширные лесные покосы, залитые водой. Под пологом затопленного леса было тихо. Тяжелая, неподвижная вода будто застыла среди поднимающихся из нее стволов елей — ни плеска, ни течения и ни одной утки. Но вот впереди засветлело. Не успел я сделать и нескольких шагов, как увидел на мелководье множество различных уток. Где-то наверху по-прежнему завывал ветер, на чистой воде гуляли волны, а здесь была тишина, и сонная вода отражала тени быстро бегущих в небе облаков. Охота была на редкость богатой.
Если на зорях бывают заморозки, затягивающие спокойную воду на плесах льдом, есть смысл охотиться с подсадными примерно с 10 ч утра, когда начинает пригревать солнце. Часто селезни довольно хорошо идут в эти неурочные часы к утке.

Следующая страница

Читать далее....